שקע שוקו

שקע שוקו

במאמר הבא אני אסביר מהו שקע שקע והאם מותר להשתמש בו ובכלל באיזה שקע מומלץ להשתמש כשזה נוגע להתקנה של כיריים חשמליות?

התקנה של שקע שוקו

שקע שוקו הוא בעצם אביזר תלת פאזי, כלומר התקנה שלו מתבצעת רק כאשר מותקנת בדירה מערכת תלת פאזי וצריך צרכן עם תקע שוקו ולכן לא ניתן לחבר אותו לכל מכשיר.

שקע שוקו הוא שקע מרובע המתאים לקופסא 55 תחת הטיח והוא מכיל 4 חורים וברזל באמצע המשמש להארקה.

את השקע הזה מתקינים לחיבור של כיריים חשמליות בלבד ולא ניתן לחברו לצרכנים נוספים שלא מתאימים לשקע הזה.

האם שקע שוקו הוא אביזר תקני?

בגדול השקע הזה הוא תיקני באירופה אך כרגע הוא לא תיקני בארץ ישראל אך הוא נמצא בתהליך של תקינה ולבסוף יאפשרו להתקינו ללא בעיה.

 

חסרונות של שקע שוקו

חסרונותיו של שקע השוקו הוא בזמן נזילה של מים שבדרך כלל הוא נמצא קרוב לברז המים במטבח ולכן הוא חשוף יותר לנזילות, הוא איננו אטום וללא הגנה של מים לכן מסוכן מאוד המגע של חשמל במים אשר יכול להוביל להתחשמלות ולקפיצת ממסר הפחת.

בנוסף ברגע שמנתקים את התקע ממנו ניתן להתחשמל ממנו בגלל שהגידים של התקע הם ארוכים וחשופים למגע כנגד שקע הסיקון שנדבר עליו בהמשך.

יתרונותיו של שקע שוקו

שקע השוקו הוא שקע יפה ואסטתי שמותקן תחת הטיח ומתלבש יפה עם הקיר כנגד שקע הסיקון אשר בולט יותר.

מהו שקע סיקון?

שקע הסיקון הוא שקע תעשייתי העומד בתקנים של מדינת ישראל שהתקנתו מתבצעת מעל הטיח  ויתרונותיו הם טובים יותר משמעותית משקע שוקו בגלל הבטיחות.

יתרונותיו של שקע סיקון

יתרונותיו של שקע הסיקון הם בגלל בטיחותו של האדם בפני התחשמלות, הוא מוגן בפני חשיפה של הפינים לחיבור החשמל וגם אטום בפני חדירה של מים.

חסרונותיו של שקע סיקון

שקע הסיקון הוא שקע בולט מאוד ופרימיטיבי שהתקנתו מתבצעת מעל הטיח ועל כך בולט מאוד גם בגלל גודלו העצום לרמה הביתית.

לרוב צריכים להתקין את השקע בתוך הארון ואם לא תכננו זאת מראש זה מאוד מפריע לאחסון.

איך נחליט באיזה שקע להשתמש?

בגדול כרגע לא ניתן להשתמש בשקע השוקו עד שיעבור תקינה ועד אז צריך להשתמש בשקע סיקון, לכן בזמן השיפוץ כדי לדבר עם האדריכלית ולהתחשב בשקע הזה מבחינת המיקום.

  • כולם נגד מטא: המלחמה על המטאברס

    מארק צוקרברג הוא אולי השגריר הכי בולט של המטאברס, אבל עוד שורה של חברות ענק רוצות לפתח, לעצב וכמובן להרוויח מהאינטרנט העתידי. האם אפל תנצח את מטא במרוץ לאינטרנט העתידי, האם יהיו אלה חברות הגיימינג ואולי דווקא מסין תצא הבשורה? הדרך למטאברס - כתבה שנייה בסדרה

  • האקרים גנבו מידע רפואי של 400 אלף איש בארה"ב

    מידע רגיש - הכולל דיאגנוזה, הליכים רפואיים ומרשמים לתרופות - נגנב מסניף של ארגון "הורות מתוכננת", שמספק מידע ושירות רפואי בנושאי ילודה

  • שיחקנו ב"שומרי הגלקסיה" והוא... בסדר

    הגרפיקה מעולה, הכתיבה איכותית, אך הגיימפליי ממוצע ביותר. "שומרי הגלקסיה" של מארוול טוב בהרבה מ"הנוקמים", אך מרגיש יותר כמו סרט אינטרקטיבי מאשר משחק וידאו שבו נצא לחקור את רחבי הגלקסיה

  • העלו תמונה שלכם לטוויטר? אתם יכולים לדרוש להסיר אותה

    טוויטר הודיעה כי תיענה לבקשות של אנשים שתמונות וסרטונים שלהם שותפו ברשת החברתית ללא הסכמתם. ומה לגבי דמויות ציבוריות? ובכן, זה מסובך

מאוורר תקרה עם תאורה חזקה

כולנו רוצים מיזוג אוויר בבית ובחדרי שינה אך זה לא ריאלי תמיד לשים מזגן בכל חדר מבחינת צריכת החשמל, שקעים ומיקום המנוע וגם תאמינו או לא שיש כאלו שלא אוהבים מזגן ומעדיפים מאוורר וכמובן שעדיף שיהיה מאוורר תקרה עם תאורה כי בכל זאת זה מחליף את גוף התאורה ברוב המקרים..

מה זה מאוורר תקרה?

מאוורר תקרה כשמו כן הוא אך שלא תתבלבלו זה לא הווינטלטור שאתם קונים ותולים אותו על הקיר זהו מאוורר גדול ועוצמתי שמרכיבים אותו בתקרה במרכז החדר ויש צורך לחברו לחוטי החשמל מה שמצריך חשמלאי מוסמך, הוא לא מגיע עם תקע אלא חוטים גלויים.

מחירים של מאוורר תקרה

רכישת מאוורר תקרה תבוא כמובן עם הקיץ.. לכן אם תקדימו מועד תוכלו לרכוש מאוורר במחיר נמוך יותר דווקא בחורף כמובן אך ברור שלא תמיד חושבים על זה..
מחירים של מאוורר תקרה תאמינו או לא נעים בין 300 שקלים ויכולים להגיע גם ל2500 שקלים תלוי בחברה אך במה זה תלוי??

גודלו של המאוורר ומספר הכנפיים

המאווררים הקטנים ביותר יגיעו עם 4 כנפיים ללא תאורה, מעבר לכך יש את אלו עם התאורה ואז מתחילים לעלות ל6 כנפיים ואפילו 8 שזה כבר יותר לתעשייה..
אתם בטח יודעים שגודל המאוורר שאותו תרצו לרכוש תלוי כמובן בחלל החדר, כמובן שלחדר שינה סטנטי כ16 מטר לא תצטרכו יותר מ4 כנפיים ואפילו בסלון של דירה של 100 מטר גם לא תצטרכו יותר מזה, אלו כמובן דירות סטנדרטיות.

כאשר מדובר בווילות.. הסלון יכול להיות כמו בית שלם של 100 מטר אז כמובן שהמאווררים יתחילו מהאיזור של ה6 כנפיים וכמובן שיחילו תאורה.

שלט מאוורר תקרה

כמובן שלדירות כאלו גדולות עדיף שתרכשו מאוורר עם שלט על מנת שתוכלו לשלוט בו מרחוק וגם על התאורה ואם אפשר שהמאוורר יהיה חכם או שיהיה מחובר ליחידה של בית חכם לשליטה מהפלאפון אך זהו כבר נושא אחר.

מחיר התקנת מאוורר תקרה

מחירים של התקנות מתבטא כמובן בגודל המאוורר ומתחיל מ250 שקלים למאוורר סטנדרטי בעל 4 כנפיים ואילו גדול יותר של 6 כנפיים אשר יהיה צורך בחשמלאי נוסף ההתקנה תהיה באיזור ה400 שקלים.
אם למאוורר קיימת תאורה סביר להניח שיהיה צורך להעביר קו פאזה נוסף בתוך התקרה לטובת התאורה וזוהי תוספת של 100-150 שקלים תלוי באורך הקו אך אם תקנו מאוורר עם שלט סביר להניח שלא תצטרכו להעביר קו נוסף בגלל שהמאוורר מגיע עם יחידה למיתוג החשמל שיודעת להעביר את זרם החשמל למקור המיועד שלו על ידי השלט.

שטח ההתקנה של המאוורר תקרה

שטח ההתקנה מעיד בעצמו גם על מחיר על ההתקנה בגלל שלא תמיד נוכל לקדוח דיבל ובורג על מנת להתקין, התקנה מסוכנת מאוד תהיה בתקרת איטונג – חומר המוקצף לתקרה במקום בטון.
חומר האיטונג הינו חומר קל ביותר ואסור להתקין עליו דברים כבדים לכן יש צורך לקדוח דרך האיטונג ולהגיע לתקרת הבטון ושם להרכיב מוטות הברגה, לחתוך אותם עם דיסק בקצה המיועד ואז ולהתקין את המאוורר, זוהי בהחלט עבודה מורכבת אשר נעה בין 350 – 450 שקלים.

מפסק מחלף להפעלת המאוורר

שימו לב, היום גופי התאורה במאווררים עשויים מלד, ישנם גופי תאורה רגישים יותר ויש כאלו עמידים להשראות החשמל (כאן מתבטא איכות גוף התאורה) ולכן אלו אשר רגישים מפסק המחליף יעביר להם השראות ותראו שהאור בגוף התאורה לא נכבה לגמרי ואפילו מרצד גם כאשר המפסקים כבויים.
לכן יש לב למי שיש מפסק מחלף בחדר שעליו לחשוב פעמיים לפני שהוא חוסך על המאוורר ויש לדאוג לאחריות מבעל החנות למקרה שכזה.

איך להתקין גוף תאורה?

גופי התאורה מגיעים בכמה סוגים של התקנות, קודם כל בסוגי המשטחים ולאחר מכן בסגנון התקנתם כגון כלפי מעלה או מטה, אם מוגן מים או לשימוש פנימי בלבד והאם מגיעים עם חוטים לחיבור חיצוני או שהחיבורים נמצאים בבסיס?

תכף אראה לכם טבלה שתסדר לכם את הראש בכל הנוגע לסוגים השונים של גופי התאורה ואופן התקנתם וכך תוכלו לראות מה יהיה יותר נוח לך ומה כדאי לכם לקנות בעצם זוהי טבלה של השוואת גופי תאורה על סמך אופן התקנתם.

לרוב אנשים יקנו גופי תאורה צמודי תקרה מכיוון שזהו השימוש הכי נפוץ בקרב הצרכנים כי שימוש ביתי נפוץ יותר מאשר שימוש עסקי, במבני ציבור ובמבני משרדים לגוף תראו גופי תאורה שקועי תקרה מכיוון שבנייה מסיבית של משרדים קלה וזולה יותר באמצעות גבס וגופי תאורה בגבס לרוב יותקנו שקועי תקרה.

אני אישית מאוד אוהב לעבוד עם גבס בגלל שיש הרבה פחות לכלוך ויותר קל להתקין את הגופים אך אם הגבס יבש והוא מתחיל להשבר לכם כאן יתחילו הצרות…

איך מתקינים גוף תאורה צמוד תקרה?

גופי התאורה צמודי התקרה לרוב יהיו בצורה כזאת שהגוף מתפרק לשניים, בסיס והכיסוי שלו, בבסיס לרוב תראו חורים המיועדים לברגים המוברגים לתקרה כך שאם הגוף קטן אפשר יהיה כבר לקדוח דרך החורים אך אם הגוף יהיה גדול תצטרכו לסמן קודם כל את החורים ואז לבצע את הקדיחות בנפרד.
גוף התאורה המורכב על הטייח יותקן באמצעות דיבל 5-8 מ"מ ולרוב יותקנו באמצעות דיבל מ"מ כי הוא הכי נפוץ והכי קל לעבוד איתו.

האם כל גופי התאורה יותקנו באותו אופן?

התשובה היא לא מכיוון שלפעמים התקרה היא אינה תקרת בטון ולעיתים אנו נתקל בתקרת "איטונג" תקרת ה"איטונג" זוהי בעצם תקרה מחומר ספוגי, בעיקרון זה מין קצף כזה שממלאים איתו את התקרה לאחר יציקת הבטון על מנת לחסוך בכסף איפה שלא צריך את הבטון.
במקרה הזה תצטרכו דיבל ארוך וגדול שמתאים לאיטונג וזאת בהתאם לגודל גוף התאורה, לגוף קטן מספיק גם דיבל 6 מ"מ רגיל.

התקנת גוף תאורה שקוע תקרה

גוף תאורה שקוע תקרה לרוב יהיה להתקנה בגבס ואופן התקנות יהיה באמצעות קליפסים, התקנתם מבוצעת באמצעות הכנסה של הקליפסים לתור "חור" הגבס וברגע עזיבתם הם נפתחים אוטומטית ומחזיקים את הגוף בצמוד לתקרת הגבס.

לפני התקנת גוף התאורה בתקרת גבס יש לבצע חורים בגבס בהתאם לקוטר הגוף, גופים אלו לרוב ייקראו "ספוטים", ספוטים פעם היו קטנים אך היום תראו גם גופי תאורה בגודל של 60 ס"מ אשר נקראים גם ספוטים כאשר מדובר בהתקנה בגבס.

את החורים ניתן לעשות במסור גבס או במקדח "כוס", בגלל שמקדחי כוס הם יקרים ויש מלא גדלים החשמלאים מעדיפים כבר לעבוד עם מסור גבס מאשר לקנות כל פעם מקדח אחר.

יש לשיב לב כאשר הגבס יבש הקליפסים הללו עלולים לשבור את הגוף וכך בעצם להגדיל לכם את החור אשר לא מתאים כבר לגוף תאורה ולמקרה הזה תצטרכו למלא באבקת גבס ולחכות שתתייבש לפני ההרכבה.

סוג התקנהחריגות
גוף תאורה צמוד תקרהדיבלים של 5-8 מ"מ לבטוןדיבל 10 מ"מ לאיטונג
גוף תאורה שקוע תקרהמגיע עם קליפסים לתפיסהאם הגבס נשבר יש למלא באבקת גבס
פס לדיםמגיע עם סרט דבקלעיתים ידרשו פרופיל לפס לדים
פס צבירהדיבלים של 6 מ"מ לבטוןבמקרה של ברזל ביציקות יש לזוז הצידה
השוואת סוגי התקנת גופי תאורה

פסי צבירה

בעקבות הטבלה למעלה תוכלו לראות שאת הפסי צבירה קל ביותר להתקין מכיוון שלרוב אלו יהיה בתקרת בטון וכל שנדרש הם דיבלים של 6 מ"מ במרחקים של בין מטר למטר וחצי תלוי בגודל הפס, לפעמים תקדחו בברזל אשר נמצא ביציקת הבטון ואז תצטרכו לזוז 3-4 ס"מ ימינה או שמאלה בשביל לקדוח חור חדש בשביל שהמקדח לא יישרף לכם ושייקח לכם פחות זמן התקנה.
הפסי צבירה הם רק השרוול של גופי התאורה, לאחר התקנת הפסים תידרשו להלביש את גופי התאורה עליהם, זה בהחלט לא קשה אך זהו פס של 10 מטר ויותר, זה ייקח לכם קצת זמן..

פס לדים

את הפסי לדים אוהבים בעלי החנויות להרכיב כקישוט ליד מדפי המוצרים או בתוך וויטרינות של מוצרים , זה בהחלט נותן את האפקט שלו אך גם בזה יש כמה פיקשושים, למשל הדבק שעל הסרט של הלדים, כאשר הלדים עובדים הם מתחממים ויכולים להמיס את הדבק אשר התקבל מהמפעל ובמקרה הזה יש להדביק בסופר 7 שקוף אשר פחות מתאפיין בהפיכתו לנוזל בעת מגע עם חום.

דבר נוסף הוא שיש לשים לב בשיחה מול הלקוח אם הוא רוצה את פס הלדים בתוך "פרופיל" ואם יש מקום לכך, כאשר הפס לדים נמצא בשרוול אתם תצטרכו לקדוח ולהבריג בגדים בשביל תפיסתו אך זה משחרר אתכם מדאגות לגבי הדבר אם יימס או לא פשוט לא תמיד יש מקום להתקנת הפרופיל ולפעמים הלקוח רוצה שהפס לדים סתם ייזרק מאחורי איזה מדף כתאורה נסתרת.

נקודה נוספת היא שהפס לדים מגיע עם שנאי אשר יש לתכנן את עוצמתו בהתאם לאורך פס הלדים שתתקינו, לעיתים תצטרכו שנאי גדול יותר אם המרחק הוא מעל 5 מטר, לרוב השנאים הסטנדרטים יספקו לכם כ10 אמפר לכל 5 מטר.

כמה עולה להתקין גוף תאורה?

מחיר התקנת גוף תאורה משתנה כמובן מגוף לגוף, יש קטן, יש גדול, יש שנדליר שמורכב מזכוכיות שבירות שנושא האחריות פה מאוד גדול, יש צמודי תקרה ויש שקועי תקרה, במגזר העסקי תוכלו לראות גם פסי צבירה אשר אורכם נמדד מקצה לקצה ויכול להגיע לעשרות מטרים לרוב תראו זאת בחנויות בגדים ובסופרים.

מחיר התקנת גופי תאורה

כמו שאמרתי המחיר כמובן משתנה בעיקר מגדלי גופי התאורה שכמובן אם הגוף גדול נצטרך להגיע כבר עם עוד בן אדם ועוד סולם כי מישהו צריך להחזיק את הגוף בזמן שהשני מחבר את החוטים אז להלן הטבלה שבה יהיה לכם מאוד קל להשוות בין המחירים ובעצם לעשות השוואה בעצמכם:

60-80 ס"מ80-120 ס"מ120-180 ס"מ
גוף צמוד תקרה80-90 ש"ח90-100 ש"ח100-120 ש"ח
גוף שקוע תקרה60-70 ש"ח70-80 ש"ח80-100 ש"ח
ספוטים50 ש"ח60 ש"ח70 ש"ח
השוואת מחירי התקנת גופי תאורה

התקנת פסי צבירה מתומחרים לפי מטר והמחיר המקובל הוא 100 ש"ח לכל מטר.

שנדלירים

בשנדלירים הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, יש שנדלירים שצריכים אפילו 3 או 4 אנשים, תאמינו לי כשאתם תתקינו שנדליר שעולה 5000 שקל אתם תרצו לבנות לו גם פיגום עם טרמפולינה בשביל שלא יקרה לו כלום, כאשר אפילו זכוכית אחת נשברת כל השנדליר כבר לו שווה והלקוח יידרש ממכם אחד חדש אז קחו זאת לתשומת לבכם.

צבעי גופי התאורה

הצבעים של גופי התאורה באים בעיקר שחור או לבן, בשביל צבע אחר תדרשו להגיע לחנות או לספק ולבקש הזמנה מיוחדת עבור צבע שאתם תבחרו.

גופי התאורה הלבנים לרוב יותקנו באיזורים של קירות לבנים או צבעוניים ואילו הגופים השחורים תראו אותם לרוב במשרדי הייטק או במשרדים של עורכי דין ואדריכלים לרוב גם תראו את כל התקרה שחורה בנוסף לתעלות המיזוג – זהו עיצוב אורבני.

צבעי התאורה ועוצמתם

צבעי התאורה נמדדים בקלווין תראו את זה מסומן באות – K – ולרוב גופי התאורה יגיעו ב3 סוגים עיקריים: 3000, 4500, 6000.

3000 – זהו אור "חם", צבע צהבהב המתאפיין בתאורה חמה ולרוב מרכיבים אותם בדירות מגורים לרוב בסלון ובחדרי שינה.

4500 – זהו אור "ניטרלי", הגוון שלו הוא בין צהוב ללבן והשימוש שלהם הוא הכי פחות נפוץ.

6000 – זהו אור "קר" אשר מתאפיין באור לבן ושימושו העיקרי לרוב יהיה במשרדים ובמבני ציבור כגון בתי חולים או משרדים גדולים זאת מכיוון שהוא נותן תחושה של עירנות לעומת האור "החם" שנותן תחושה של חמימות ורצון לישון ולהירגע כמו בבית, גוון האור הזה גם מספק תאורה רחבה יותר מכיוון שקל יותר להסתכל על משטחים ומסמכים, ממש קל יותר להסתכל על הפרטים הקטנים ולקרוא מסמכים, אפשר להגיד שזהו אור יותר "קריא".

עוצמת גוף התאורה

הנורות הסטנדרטיות שלרוב תקנו לדירות שלכם יהיו בהספק של בין 14-18 וואט לרוב ויספיקו בהחלט להאיר חלל חדר שינה סטנדרטי.

מעבר לכך גופי תאורה לחללים גדולים יותר כמו לסלון תצטרכו כבר עוצמת תאורה של כבין 20-60 וואט תלוי בגודל הסלון והמטבח.

לבעלי המרפסות והגינות תצטרכו כבר פרוג'טורים בין 100-200 וואט בגלל שבגינה אין קירות שאפשר לקבל החזר אור מהם ובעצם כל עוצמת האור מתבזבזת באוויר לכן השינויים בין הבית לחצר הוא הבדל של כמעט עוצמה כפולה מהתאורה בסלון.

התקנת גוף תאורה – מה צריך לדעת?

לכולנו יש גופי תאורה אצלנו בדירה ובכל מקום שאליו אנו הולכים אך האם כולנו יודעים איזה גוף אנו צריכים לקנות באמת? מה כדאי לנו? מה נכון לנו? וממה צריך להמנע?

חשיבותו של גוף התאורה

גוף תאורה יכול להיות גם האביזר הכי פשוט שקיים בעולם ושמו נקרא "פנדל", גוף זה אפילו איננו גוף אלא חתיכה עם שני ברזלים אשר אליהם מחברים את הפאזה ואת האפס שאליה אנו מבריגים נורה פשוטה שקונים בכל חנות של כלי בית או חנות לחומרי בניין.

גוף תאורה יכול להיות גם ללא קיבוע

כנגד מה שכולכם חשבתם שאת הגוף תאורה אנו צריכים לקבע לתקרה בעזרת פטישון ומברגה דווקא הגוף עליו דיברתי לפני הוא גוף שמספיק לחבר ל2 חוטים של תשתית החשמל וחוטים אלו בלבד יחזיקו את "גוף התאורה".

אז איזה גוף כדאי לנו לקנות?

אומנם זאת שאלה של לא על הרגל אחת ובכל זאת רוב האנשים ילכו על היופי ופחות על הצרכים אז להלן כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון לפני שרוכשים גוף תאורה.

1.עוצמת התאורה הנקראת באנגלית LUMENS, לכל נורה או גוף תאורה המורכב לד ישנה עוצמת תאורה המצוינת על האריזה של המוצר, נתון זה נותן לנו אינדיקציה לגבי יכולת ההארה של הגוף הספציפי אשר נרכוש בהתבסס על חלל החדר שבו נרצה להתקין את הגוף, לדוגמא האם לדעתם גוף תאורה של הסלון אמור להיות שווה ערך לעוצמתו בגוף תאורה של חדר העבודה או המטבח? כמובן שלא.. אז לחשמלאי ישנה טבלה המונפקת על ידי משרד העבודה עם הערכים שאמורים להיות לגבי עוצמת התאורה של כל חלל עבודה על פי השימושים שלו למשל כיתה של תלמידים, מפעל או חדר עבודה אצלכם בדירה.

בהתבסס על נתונים אלו של משרד העבודה החשמלאי יכול לבצע את החישובים שלו ולהמליץ ללקוח אילו גופי תאורה עליו לרכוש או לפחות איזו עוצמת הארה נדרשת בחלל המדובר.

2.גובה ההתקנה של גופי התאורה זהו נתון חשוב מאוד שצריך לציין מראש ולמדוד בשטח בשביל הערכת מחיר ראשונית לפחות לגבי הלקוח בשביל שלא יופתע מהמחיר הסופי.

בהרבה מקרים נוכחנו לראות שאפילו שהתקרה הייתה מעל 6 מטר הלקוח חשב שמחיר העבודה עבור התקנת גוף התאורה הינו אותו מחיר בכל גובה אך גם אם הדבר היה נכון מה לגבי מטרתו של הלקוח לגבי עוצמת ההארה? מכיוון שאינו חשמלאי אז הוא לא יודע לבצע את החישובים בעצמו ואפילו שכבר רכש את גוף התאורה ב100 שקל שמיועד לחדרי שינה החשמלאי מגיע ואומר לו אתה יכול להתקין את הגופים אך למטה ברצפה יישאר לך חושך! כלומר כפי שאמרתי יש לקחת בחשבון את עוצמת ההארה בהתחשב בחללים ובגובה.

יחד עם זאת לעניין הגובה יש את עניין העבודה כאשר בדירת מגורים עם תקרה של 2.6 מטר נדרש סולם קטן של 4 שלבים בהחלט מספיק כאשר פותחים לו לצורת "A" בהחלט זה מספיק וההתקנה תתבצע במהרה אך בתקראות מעל 6 מטר צריך כבר במת הרמה או לפחות סולם של 10 שלבים עם ציוד עבודה בגובה ונקודות עגינה להגנה על בטיחות המתקין ובהתאם לכללי הביטוח אז כפי שקראתם בחללים גבוהים יש את עניין עוצמת ההארה ואת הציוד הנדרש לעבודה בגבהים האלו.

צורת ההתקנה בגובה

בנוסף לחישוב עוצמת ההארה יש לקחת בחשבון את צורת ההתקנה מבחינת המרחבים שיש להתקין מגוף לגוף ואת החומר שממנו בנוי החלל למשל האם הגופים יהיו צמודים לקירות והאם הקירות הם מבטון או מגבס או אולי מפח בכלל? כשמרכיבים את הגוף צמוד לקירות לרוב זה עוזר לנו בגלל החזר האור שאנו מקבלים מהקירות אבל גם כן הדבר עלול להשתנות ויש לקחת בחשבון כל מקרה לגופו.

גוון האור של גוף התאורה

גוון האור של גוף התאורה לרוב יהיה מ3 סוגים הנפוצים ביותר בישראל והם מתאפיינים על ידי האות K מהמילה KELVIN.

3000K הינו אור קר המתאפיין באור לבן ומתאים יותר לחללים סטריילים ולמשטחי עבודה בגלל הבהירות שלהם אשר עוזרים לנו לראות את הדברים הקטנים ביותר ולהתאמץ כמה שפחות.

4500K הינו גוון אור יום אשר נותן לנו את הגיוון בין אור לבן לצהוב ונמצא בדיוק באמצע, הוא יותר מזכיר את התאורה החיצונית של השמש אך סוג זה הוא הכי פחות פופולרי אך תוכלו למצוא אותו תמיד.

6000K הינו גוון אור חם אשר מתאפיין באור צהוב ממש אור חמים של שמש אשר נוהגים להשתמש בו בחללים של דירות מגורים, של הסלון ובחדר שינה בפרט, זהו גוון אור אשר מספק חמימות ולכן נהוג להשתמש איתו גם בחדרים של מטפלים כמו פסיכולוגים, מאמנים אישיים וכיוצא בזה..

גוף תאורה יפה או גוף תאורה שימושי?

בסיכומו של המאמר הזה אתם כבר יכולים לדעת ולהבין שלא כל גוף תאורה המעוצב ברמה של "מעצבי על" ייתן לכם באמת את האפקט המדהים, אז סבבה שיש לכם מלא כסף לבזבז ואתם רוצים את הגוף תאורה הכי יפה בחנות האם זה רלוונטי לשים אותו במטבח או למי שיש בחדר העבודה בפרט??

האם זה רלוונטי לשים גוון אור חם בחדר כושר הביתי שלכם? לדעתי זה ברור לכולם שהרי האור הצהוב אשר נותן הרגשה של חמימות נותן בעצם את התחושה לשכב ולראות טלוויזיה תחת הפוך אך כשאתם נכנסים לאימון אתם רוצים את ההרגשה הכי "קרה" שיש כלומר הפוך מהרגשה של חמימות, אתם רוצים ל"צאת" מא

יזור הנוחות כמה שיותר מהר ובכמה שיותר בקלות.

בנוסף לכך יש לקחת בחשבון שגופים מסוימים יצטרכו 2 אנשים בשביל להרכיב אותם וכמובן זה מייקר את העבודה וגם במקרה של פירוק והחלפה אם במקרה של תקלה ואם באמת רוצים להחליף כי באם לכם משהו אחר.

למאמר נוסף בתחום התאורה תוכלו לראות את המאמר על גופי תאורה LED ואת התכונות המעולות שלהם.

התקנת כיריים חשמליות\אינדוקציה – מה צריך לדעת?

שדרוג הכיריים המסורתיות לכיריים חשמליות – האם כדאי?

עם התחדשות הטכנולוגיה הרבה אנשים ממהרים לעבור לכיריים החשמליות ואילו לאנדוקציה הנחשבת בטיחותית יותר אך נדבר עליה בהמשך.. עם הביקוש הרב לטכנולוגיה הזאת יש גם דרישות חדשות שלא מתאימות לכל אחד.

שדרוג לכיריים חשמליות

הכיריים החשמליות מאוד מודרניות ומראה עיצובי שהופך כל מטבח לחדש בתחומו, לרוב הכיריים מגיעות בצבע שחור עם 4 עיגולים של גופי החימום וכפתורי ההדלקה גם לרוב כפתורי מגע.

היתרון המשמעותי ביותר שלדעתי גם רוב האנשים חושבים עליו תחילה זה הבטיחות אשר להערכתם אם אין אש אז אין שריפה, כלומר אם ישכחו את הגז דולק אז ברגע של ניצוץ בסביבה בין אם זה הדלקת הכיריים ישירות או מישהו שמדליק מצית יכול להיות פיצוץ גדול בדירה ושריפה יכולה להשתולל בשניות.

יתרון בכיריים חשמליות

היתרון בשדרוג לכיריים חשמליות הוא שקודם כל אין צורך בגז וזה גם מבחינה בטיחותית, תחשבו שסביר להניח שלא תהיה דליפה לפחות לא מהאיזור הזה (כי לרוב הדליפות נוצרות עקב סגירה ופתיחה מרובה של הברז גז) וגם לא יהיה מצב שתשכחו את "הגז דולק" או שהגז ישאר פתוח במהלך כל הלילה וכפי שציינתי מקודם ברגע של ניצוץ יכול להיות פיצוץ.

כיריים חשמליות כפריט עיצובי

כפי שדיברתי מקודם הכיריים החשמליות הם ללא ספק אביזר עיצובי שמשדרג את נראות המטבח וחל על כל הבית, זהו מראה הייטקיסטי שנותן תחושה של חדשנות ומודרנה ובאמת שאני לא חושב שקיים מישהו שיכול להגיד על הכיריים האלו שהם לא יפות.

חסרון בכיריים חשמליות

החסרון הבולט ביותר הוא ההספק החשמלי אשר יזלול לכם הרבה חשמל בעת הדלקתם ובאמת שצריך לקחת בחשבון אם תשתמשו בהם לא יקפוץ לכם החשמל ופה נכנס כבר עניין של חישובי הספק שבדרך כלל החשמלאי יסתכל על גודל חיבור ההזנה שלכם בבית ועל צריכת הזרם שהיצרן רשם בפירוט של הכיריים החשמליות, אני יכול להגיד לכם בערך ואז תבינו את התמונה הכללית.

חישוב צריכת הספק של כיריים חשמליות

אם נניח וגודל חיבור ההזנה של לוח החשמל שלכם הוא 3X16 אמפר ועל הכיריים החשמליות רשום 12 אמפר אז זה כבר אומר לכם שהכיריים לוקחות 12 אמפר לכל פאזה! כלומר 12X3 ומה זה בעצם משאיר לכל הדירה ? 4 אמפר לכל פאזה! עכשיו אתם מבינים בעצם שיש לכם בעיה מספיק שתפעילו עוד מכונת כביסה תוך חצי שעה – שעה אתם כבר ללא חשמל!

חסרון נוסף של כיריים חשמליות

אתם בטח יודעים כבר שיש עניין של גודל חיבור חשמלי נדרש, יש שקעים מיוחד שנדברים עליהם בהמשך אבל לפני כן יש את עניין הבטיחות, בכיריים חשמליות יש 4 גופי חימום אשר ברגע הדלקתם הם נשארים דלוקים ללא כל אמצעי בטיחות וממש בשניות אפשר לקבל מהם כוויה בייחוד שילד רוצה לטפס על השיש ולא רואה מה שיש על השיש, לכן מבחינת הבטיחות זהו מכשיר לא בטיחותי בכלל.

מה הם כיריים אנדוקציה ומה כל כך מיוחד בהם?

כיריים אנדוקציה למעשה בנויים מסלילים המפיקים חום בעת מעבר זרם בהם, ממש כמו גוף החימום של הבוילר, השימוש בכיריים חשמליות בכלל מוריד לנו דאגה אחת מהראש למקרה של דליפת הגז או שמישהו שכח את הגז פתוח ואז יכול לקרות מה שכבר כתבתי למעלה..

יתרון נוסף בכיריים אנדוקציה

היתרון השני בכיריים אלו הוא שרק בעת מגע עם סיר גופי החימום יכלו לפעול ואפילו לפי הקוטר של הסיר, כלומר שחימום הסיר\המחבט יעשו רק בהתאם לקוטר שלהם וכך החום לא יתבזבז על שטח מת, לא נבזבז חשמל לשווא וגם יצמצם את הסיכוי לקבלת כוויות בעת מגע עם הסיר.

חסרון בכיריים אינדוקציה

כאשר תשדרגו את הכיריים המסורתיות לכיריים אינדוקציה תצטרכו להפרד מכל הסירים ומהמחבתות שרכשתם עד היום וזה למה ?

סלילי גוף החימום של האינדוקציה פועלים באמצעות מגנוט, כלומר שההפעלה שלהם מתבצעת רק כאשר הם באים במגע עם חומר שהקוטביות שלו הפוכה מזו של הכיריים עצמם, כלומר שצריך להיווצר מצב שיש 2 מגנטים שנמשכים אחד לשני וזוהי הפעולה היחידה שתגרום לסלילי החימום לעבוד ולהפיק את החום, לכן תצטרכו בעצם לקנות סירים ומחבתות שמתאימים לאינדוקציה רק בשביל להפעיל את תהליך "המגנוט" הזה אחרת הכיריים לא יעבדו.

יש יתרון אדיר לכיריים אינדוקציה לעומת החסרון האחרון!

לעומת החסרון האחרון, היתרון האדיר בתהליך ה"מגנוט" שעליו דיברתי הוא הבטיחות, תחשבו על זה שהכיריים לעולם לא יוכלו לעבוד ללא הסירים וזה אומר שלעולם גופי החימום האלו לא יעבדו בחשיפתם לגורמים זרים כמו ילדים של אנשים והכי חשוב – ידיים של ילדים!

דעתי האישית לגבי כיריים אינדוקציה

למרות כל מה שנאמר על כיריים אינדוקציה, היתרון האחרון שדיברתי עליו לדעתי גובר על הכל ואילו הייתי בוחר לשדרג את הכיריים הייתי הולך על הכיריים מהסוג הזה, באמת שדאגה זו היא הגדולה ביותר בכל הנוגע לכוויות אצל ילדים (כי אין לדעת מתי ילד בטעות ילחץ על כפתור ההפעלה).

שקעים, צורת החיבור וגודל הספק נדרש מכיריים חשמליות

כפי שבטח כבר הסקתם ממאמר זה שיש שקעים מיוחדים בראש ובראשונה שיש לקחת בחשבון לפני רכישת הכיריים החשמליות.

שקע סיקון תלת פאזי

את השקע הזה סביר להניח שנראה כמה שפחות בבתי מגורים מכיוון שזהו שקע תעשייתי שנראה בדרך כלל במפעלים או בקניונים.

השקע הזה הוא אכן גדול ומגושם אך הוא הבטוח ביותר לשימוש ועליו ממליצים חברת החשמל להתקין.

השקע הזה יכול להוביל כ3X20 אמפר ואילו יש שקעים עם הספק גדול מזה אך אני לא מאמין שיש כיריים חשמליות בדירת מגורים שלוקחות יותר מזה.

הייחודיות שלו הוא שיש לו מכסה המגן מחדירה של נוזלים (כאשר הוא סגור) ומחיפוש פשוט בגוגל של "תקע סיקון" תוכלו לראות שיש כיסוי על הפינים המוליכים את הזרם כך שהאדם לא יכול לגעת בהם וכתוצאה מכך להתחשמל.

בנוסף תצטרכו מקום רב להתקנה בתוך ארון המטבח כי כפי שאתם יכולים לראות השקע הזה מיועד להתקנה על הטיח ולא יוצא מתוך הקיר כמו שקעים רגילים.

שקע שוקו תלת פאזי

שקע השוקו הוא ללא ספק הקטן ביותר, היפה ביותר והאסטתי ביותר לשימוש בדירת מגורים, אך עם זאת כנראה שלא תרצו להרכיב אותו לאחר הפסקה הבאה.

לעומת שקע הסיקון לשקע שוקו לא תצטרכו מקום אקסטרה בארון המטבח כי אפשר להרכיב אותו תחת הטיח ובכך לחסוך מקום רב בארון.

השקע הזה הוא אכן אסטתי יותר ויש פחות התעסקות איתו גם מבחינה וויזואלית אך השקע הזה הוא מסוכן, יש סכנה של חדירת מים והסיכון הזה גובר ככל שההתקנה נעשית קרובה יותר לכיור המטבח וגם יש סכנה של התחשמלות.

בחיפוש קצר בגוגל של "תקע שוקו" תוכלו לראות שהפינים של תקע השוקו הם ארוכים וחשופים כך שבזמן שליפת התקע מהשקע תוכלו בטעות לגעת בפינים המוליכים חשמל וכתוצאה מכך להתחשמל.

בנוסף לכך קיים סיכון של שריפה עקב מגע רופף של הפינים, קשתות חשמליות בתוך השקע הגורמות לחימום המוליכים וכתוצאה לדליקה שלהם.

גודל חיבור נדרש

גודל חיבור נדרש או גודל הספק הוא בראש ובראשונה יכולת צריכת הזרם בלוח הראשי של הבית.

בתים שיש להם חיבור חד פאזי לרוב יהיו 1X25A או 1X40A וכאן החישוב הוא פשוט, אתם מקבלים פאזה אחת לכל הבית (פאזה=גיד המוליך חשמל מחברת החשמל) ומכאן אפשר להסיק שאם רשום על הכיריים צריכת זרם של 10 אמפר אז ישאר לכם 15 אמפר או 30 אמפר תלוי בגודל החיבור לכל הבית ותאמינו לי שב15 אמפר לכל הבית אתם כבר בבעיה במיוחד שיש היום לכל חדר מזגן.

בתים שיש להם חיבור תלת פאזי לרוב יהיו 3X16A או 3X25A וכאן כבר יש לכם בהחלט הספק יפה אבל, כאשר תשתמשו בכיריים תלת פאזי ויהיה רשום עליו צריכת זרם של 10 אמפר אז כמובן שזה צריכה של 10 אמפר לכל פאזה ולכן בחיבור של 3X16A יישאר לכם בעצם 6 אמפר לכל פאזה שזה 18 אמפר לכל הבית, אך תאמינו לי שעם זה כבר אפשר להסתדר פחות או יותר אך ראיתם שאתם כבר מוגבלים כי אם תדליקו מזגן גדול שהוא גם תלת פאזי אז גם הוא יקח בסביבות ה6 אמפר לכל פאזה ואז בעצם כבר לא נשאר לכם כלום..

לכן גודל החיבור המומלץ ביותר הוא 3X25A ששם אתם כבר חיים ללא גבולות.

*חשוב שתדעו שכאשר רשום על מוצר צריכת זרם שלו אז הכוונה לצריכת זרם מקסימלית שבעצם אומרת שאם לצורך העניין לכיריים חשמליות יש 4 גופי חימום אז אם כולם עובדים ביחד תהיה צריכה של 10 אמפר לכן צריך לקחת בחשבון שנדיר מאוד שתצטרכו להשתמש בכל גופי החימום בו זמנית.

גודל חוטי החשמל (גידים בשפה מקצועית)

לכל חוט חשמל (גיד) יש צריכת הזרם המקסימלית שלו בעומס, אם מעמיסים על חוט החשמל יותר מהזרם מיועד לו הוא יתחמם, הבידוד שלו ייחתך והוא בגדוף יישרף (סימני פיח) והסכנה הכי גדולה היא שריפה בתוך הבית.

לכן לכל מי שמשדרג את כירי הגז שלו לכיריים חשמליות או לאנדוקציה יש לקחת בחשבון שסביר להניח יצטרך להחליף את חוטי החשמל בראש ובראשונה לפני כל התהליך כי זה הדבר הבטיחותי ביותר שיש לקחת בחשבון לצורך שמירה על הבית שלכם.

כירי הגז הסטנדרטיים מוזנים בדרך כלל (כי ממש אין סיבה אחרת) מגידי חשמל בעובי של 1.5 מ"מ וחוטים אלו מסוגלים לצרוך עד 10 אמפר מקסימום כשהם חדשים (ככל שעובר הזמן איכות הגידים יורדת, יש בלאי טבעי של הגידים ובגלל שהם עוברים באדמה אז הם גם מתחממים שזה גם אפקט שמשפיע עליהם לרעה) אז סביר להניח שתצטרכו להחליף ל2.5 מ"מ שמסוגלים לצרוך עד 16 אמפר ואפילו ל4 מ"מ שמסוגלים לצרוך עד 20 מ"מ.

כמובן שאם המוצר יהיה תלת פאזי אז צריך להעביר 5 גידים במקום 3 כי זה 3 פאזות שונות, אפס ואדמה ולקוות שהצינור מספיק גדול בשביל להשחיל כמות כזו של גידים.

פתח בשיש לכיריים חשמליות \ אנדוקציה

יש לקחת בחשבון שלכיריים חשמליות חייב להיות אוורור מלמטה ולכן אם כירי הגז שלכם מונחים על השיש עצמו יש לדאוג לפתוח פתח או לעשות הגבהה של השיש, המחיר שלעשות הגבהה לרוב יהיה נמוך יותר מלעשות הגבהה וזה בגלל ליטוש השיש אחר כך.

עלות איש השיש להגבהת השיש יהיה באיזור של 500-700 שקל וכמובן גודל ההגבהה יינתן לכם בידי יצרן הכיריים החשמליות.

עלות התקנת שקע לכיריים חשמליות

מחירים סבירים של התקנת שקע לכיריים חשמליות עם החלפת החוטים ינוע בדרך כלל בטווח של 800-1200 שקלים ובמרחק סביר של עד 10 מטר לאחר מכן תהיה תוספת של כל מטר.


זכרו שכל שינוי של אביזרי החשמל בבית במיוחד שמדובר בצרכנים כבדים כמו המנועים למיניהם וגופי החימום יש לקחת בחשבון את גודל החוטים ולעשות חישוב חשמלי נכון על מנת שהחשמל לא יקפוץ עליכם ברגעים הכי קריטים שלכם.

מקווה שנתתי לכם הרבה חומר מועיל:)

כיריים חשמליות\אינדוקציה מומלצות

לאור הביקוש בכיריים חשמליות אספתי בשבילכם מספר דגמים של כיריים חשמליות\אינדוקציה הניתנות לרכישה מאתר KSP בעל המחירים הזולים ביותר עם שירות טוב ביותר ומשלוח בחינם!

אתר KSP הוא אתר שאני רוכש ממנו שנים רבות, יש בו מגוון עצום של מוצרים ולא ממעיטים בפרטים הטכניים שחשובים לי מאוד ובאמצעותם אני מגיע להחלטה מה אני רוצה לרכוש אז שיהיה לכם בהצלחה:)

כיריים אינדוקציה עם 4 משטחי חימום MIDEA

כיריים אידנוקציה מבית משפחת MIDEA, חברה מעולה למוצרי חשמל עם שירות מעולה, כיריים בעלות 4 מוקדי חימום נותן מענה מדהים מבחינת יכולות הבישול, הן לחוד והן במקביל.

נקודות חשובות

מראה משטח הזכוכית Schott Glass מעניק מראה מבריק וחדיש ותחושה מודרנית, הכיריים מגיעות עם טכנולוגיית האינדוקציה המעניקות בטחון מירבי בפני כוויות בגלל היכולת של ההפעלה רק באמצעות של מגע עם סיר או מחבת אינדוקציה.

הספק כולל של 6400W כולל בקרת חיישון מגע עם צג דיגיטלי בעל 9 עוצמות חום לבחירה, טיימר בישול עד 99 דקות, חיישן לזיהוי סירים אוטומטי ומנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי.

פרטים טכניים

• משטח בישול אינדוקציה על השיש עם 4 מוקדי בישול
• משטח עשוי זכוכית Schott Glass
• 4 מוקדי בישול בעוצמה כוללת של 6400W – שני מוקדי בישול 1800W ושני מוקדי בישול 1400W
• לוח בקרה קדמי – חיישני מגע.
• 9 עוצמות חום לבחירה
• צג דיגיטלי LED
• טיימר בישול עד 99 דקות
• חיישן לזיהוי סירים אוטומטי
• מנגנון בטיחות לכיבוי אוטומטי
• הפעלה בחיבור חשמל תלת פאזי
• פועל רק עם סירים תואמי אינדוקציה
• זיהוי אוטומטי של גודל הסיר
• חיווי בטיחותי לחום שיורי במשטח הבישול
• נעילת ילדים
• הפעלה בחיבור חשמל תלת פאזי
• גימור זכוכית שחורהמימדיםמידות המוצר
590x520x60 מ"מ
מידות התקנה (לחיתוך השיש)
560×490 מ"מ

הספק6400W

מדריך להחלפת תרמיון באוטומט חדר מדרגות – תאורת חדר מדרגות אוטומטי

מדריך להחלפת תרמיון

ביצוע שדרוג תרמיון באוטומט מדרגות הינו קל ביותר אך צריך ידע מקצועי בחשמל והוספת חוטי חשמל למערכת החשמל ואסור בתכלית האיסור לביצוע על ידי גורם פרטי שאין בידו רישיון חשמל כי זוהי עבירה פלילית חמורה!

יש לציין שאוטומט חדר המדרגות הינו אביזר יקר עולה כ100 שקלים וחיבור לא תקין שלו ישרוף אותו במקום!

שלחו לי וואטסאפ לקבלת מדריך להחלפת תרמיון תמורת 10 שקלים בלבד!! תוכלו להעביר בביט.

050-444-6829

תרמיון

התרמיון הוא אביזר מאוד מאוד ישן ואין להשיג אותו בחנויות היום אלא אם לאיזה חשמלאי נשאר ברכב אחד כזה..

התרמיון עובד בצורה כזאת שהוא מקבל פאזה ממא"ז שקרוב אליו ואפס מלחצן,ברגע הלחיצה על הלחצן התרמיון מקבל מתח על הסליל שלו,סוגר מגע ומעביר פאזה לבית מנורה.

יתרונות

היתרון שלו שהוא דורש 3 חוטים ואילו האוטומט דורש 4…

חסרונות

החיסרון שלו הוא שהוא יכול לעבוד בהשהיה עד חצי דקה לכל היותר ואז מתכבה לעומת האוטומט שיכול לעבוד עד 10 דקות!

כמו כן הוא מצריך מקום מיוחד להרכבה שלו בשונה מהאוטומט אשר אפשר להרכיב על פס דין שבלוח החשמל.

בטיחות

מבחינת הבטיחות התרמיון הינו מסוכן ביותר בגלל שהינו מתכתי ברובו והסכנה היא שבעת נתק של הפאזה בתוך האביזר ונגיעה בגוף בהיעדר הארקה במתקן האדם יכול להתחשמל ברגע שיגע בו.

שלחו לי וואטסאפ לקבלת מדריך להחלפת תרמיון תמורת 10 שקלים בלבד!! תוכלו להעביר בביט.

050-444-6829

אוטומט מדרגות

האוטומט מדרגות הוא אביזר מודרני שתוכלו להשיג בכל חנות אביזרי חשמל בטווח של 100 שקלים,אני אישית אוהב לעבוד עם אוטומט של חברת hagger.

האוטומט הינו אביזר אשר דורש 4 חוטים ובשביל לשדרג מתרמיון הבנתם נכון צריך להוסיף חוט..
האוטומט עובד על אפס ופאזה קבועים בשונה מהתרמיון אשר לא דורש אפס,פאזה שחוזרת מהלחצנים ויציאה של פאזה לבתי מנורה.

יתרונות

האוטומט הינו אביזר המתלבש על פס דין בלוח החשמל ואינו מצריך מקום מיוחד להרכבה כמו בתרמיון.

חסרונות

האביזר אומנם יקר יחסית ובחיבור לא נכון הוא יישרף במקום ואז תיאלצו להפרד מעוד 100 שקלים והגעה לחנות..

בטיחות

המעטפת של האוטומט כולה מפלסטיק ובכך היא מבודדת מהתחשמלות.

לסיכום

שדרוג התרמיון לאוטומט מצריך ידע מקצועי בחשמל,כפי שראיתם שלא מספיק להוסיף חוט אלא צריך לחבר את כל החוטים מחדש על האוטומט ולמצוא לו מקום בפס דין,הצבעים של הפאזה והאפס לרוב יהיו רק חום וכחול ואז תוכלו להתבלבל בקלות בגלל שצריך 4 צבעים בנושא הזה על פי התקן וניסיון להחליף אותו על ידי גורם לא מוסמך עלול להגמר בצורה רעה מאוד אשר מתחיל בהתחשמלות ונגמר בשריפה..

שלחו לי וואטסאפ לקבלת מדריך להחלפת תרמיון תמורת 10 שקלים בלבד!! תוכלו להעביר בביט.

050-444-6829

*יש להציג רישיון חשמל בעת הזמנת המדריך.

גופי תאורה LED במתח נמוך מאוד

גופי תאורה LED במתח נמוך מאוד נותנים פייט רציני בכל עולם התאורה והבטיחות מכיוון שנותנים מענה לגבי התאורה בדיוק באותה מידה והן לגבי הבטיחות שאת הסיבות שלה הסביר להלן:

1.מעולה למקומות נפיצים שבהם כל ניצוץ חשמלי עלול להדליק את גזים במקרה של דליפה אך גם פה יש יוצא מן הכל,ישנם גופים הנמצאים בתוך כלוב שמונע חדירה של אוויר לתוכם וכך מורידים לאפס את הסיכון של מגע עם הסביבה.

2.לא מקפיצים את הפחת במקרה של זליגה לאדמה הן בגלל כשל במוצר או הן בגלל לחות או נוזלים.

3.אי אפשר להתחשמל מהם בגלל שהגוף הוא מפלסטיק בעל בידוד גבוה ולכן גם לא מאריקים את הגופים האלו.

4.לרוב בעלי דרגת ip גבוה לצורך אטימה מרבית בפני מים ואבק.

5.צריכת חשמל נמוכה מאוד.

6.גם במקרה של חתך בהזנה החשמלית לא ניתן להתחשמל מההזנה שלו במידה ומוזן משנאי מבדל בלוח החשמל.

תאורת LED במגוון צבעי תאורה

היתרון הנוסף בגופים האלו הוא שיכולים להגיע בשלל צבעים: 3 צבעים סטנדרטיים הם אור יום,אור קר ואור חם (צהוב) ואפילו היום יש גם צבעים צבעוניים.

איך ניתן לדעת איזה צבע התאורה?

הצבעים מתבטאים בקלווין המסומן באות K:

6000K – אור קר

4500K – אור יום

3000K – אור חם (צהוב)

לרוב משתמשים באור קר במקומות שצריכים הארה רבה או מפעלים ומשרדים ואני אפילו אוהב להשתמש בגוון הזה בבית כי אני ממש אוהב אור ואני אפילו מרגיש שזה מביא לי יותר אנרגיה מאשר אור חם.

ורוב האנשים יעדיפו אור חם בבית וגם לרוב בבתי קפה בגלל שזה נותן תחושה של חמימות ונעימות.

תאורת LED – תאורה חכמה

היום הכל הופך לחכם ואפילו הנורות עצמן!

פעם היה צורך בתשתית חשמל מסיבית בעלת כבלי רשת רבים וממש לסגור חדר בשביל ארון חשמל ואילו היום הנורות עצמן מגיעות חכמות וניתן לחבר אותם לWIFI הביתי ולהוריד אפליקציה מחנות האפליקציות ובכך לשלוט עליהן מכל מקום בעולם.

חסרון בתאורת LED חכמה

החסרון הבולט ביותר באביזרים חכמים הוא בתשתית שלהם אשר לרוב מצריכים הזנה של חוט "אפס" למפסק עצמו,אך אם זה רק נורה אז כבר יש "אפס" בהזנה של גוף התאורה ואז אין בעיה אבל אם משדרגים את המפסקים של התאורה למפסקים חכמים אז כבר יש צורך בשינוי תשתית.

חסרון נוסף בתאורת LED חכמה – אבטחה

החסרון הנוסף שחשיבתו גבוהה מאוד בקרב אנשים אשר יש להם מידע חשוב במחשבים שלהם הוא עניין הביטחון האינטרנטי אשר מספיק להאקר מיומן לחדור לWIFI שלכם דרך האביזרים האלו והוא כבר נמצא בתשתית הרשת הביתית שלכם ויכול להכנס לכל המחשבים ולגיבויי הענן שלכם ובכך לעשות בכל העולה על רוחו.

במישור הזה תצטרכו כבר איש רשתות אשר יבנה לכם פיירוול רציני ויחסום נקודות גישה בכל האביזרים האלו.

בשורה תחתונה..

אביזרים חכמים זה אחלה של דבר אך אני באמת הייתי ממליץ לאלה שאין להם מה להסתיר להשתמש בהם ואילו אלו אשר יושבים על מידע חשוב צריכים לחשוב פעמיים.. או להשתמש באיש רשתות:)

מה צריך לקחת בחשבון בעבודות חשמל ב2021?

עבודות חשמל מאז ומתמיד היו קלות ברמת התכנון ולא היה צריך לקחת בחשבון יותר מדי פרטים כגון צריכת חשמל למוצרים השונים או הגדלת ההספק החשמלי בבית.

לדירת 4 חדרים סטנדרתית היה נדרש בעבר לוח חשמל רגיל בעל 6 מעגלים כאשר התאורה בבית היא לפחות 2 מעגלים שונים,מעגל אחד לבוילר,מעגל אחד למכונת כביסה,מעגל אחד לתנור ומעגל אחד ספייר לתוספת עתידית כמו מזגן שגם פעם לא היה מודרני להתקין מזגנים בדירה ואפילו בסלון.

עם התחדשות הטכנולוגיה,התחממות ליבת כדור הארץ והצרכים של האנשים נוצר ביקוש חדש לחשמל אשר לא כמו פעם נדרש תכנון מדויק הן לגבי חוטי החשמל והן לגבי הגנה בפני שריפה והתחשמלות.

איך שריפות נוצרות?

כנגד מה שרובכם חושבים ששריפה לרוב נוצרת כתוצאה מנרות שהדליקו אותם קרוב למוצרים דליקים כמו בגדים,יש כאלה גם שחושבים שמנורה התפוצצה והדליקה את הדירה,אך לא תמיד זהו המצב,כיום יש מודעות רבה יותר לשריפות שנוצרות בעקבות חשמל ולא דווקא בגלל האנשים אלא בגלל התכנון אשר יכול להתבטאות משתי סיבות: תכנון לקוי מבעל מקצוע בתחום השיפוצים אך ללא הסמכה בחשמל או תכנון אשר היה תקין לתקופה של פעם אך הצרכים בדירה השתנו.

למשל שקע חשמל בסלון אשר נועד כשקע שירות למנורת שולחן או הטענה של טלפונים סלולארים (אשר גם פעם לא היו) והיום החליטו לחבר לשם תנור לחימום הבית.

1.החוטים המזינים את השקע הזה הם לרוב בעובי של 1.5 מ"מ ולכן מתחממים בחיבור של תנור בעל הספק גדול וכתוצאה מכך החוטים יכולים להדלק ולהצית אש בדירה.

2.חיבור רופף במגעים של לוח החשמל או של השקע או אפילו בתקע של הצרכן שלרוב זה לא קורה.

חיבור רופף זה הפוטנציאל הגדול ביותר לדליקה של האש!

למה ואיך זה קורה?

כאשר החיבור רופף בעצם אין מגע מלא בין ההזנה לצרכן ומה שקורה הוא קשת חשמלית בין המקור לצרכן והתוצר הוא חום גבוה,החום הגבוה יוצר את האש,אתם יכולים לראות את זה בצורה של ניצוצות למשל בטח קרה לכם מלא פעמים שכאשר חיברתם משהו לשקע חשמל ראיתם ניצוצות לכמה שניות וזה בדיוק ה"קשת החשמלית" שדיברתי עליה,אך אל תדאגו מחיבור חד פעמי לא תידלק שריפה בחיים,מה שכן מדאיג זה חיבור רופף בתוך השקע שאתם לא רואים ומשתמשים בשקע הזה באופן קבוע והחום מתפשט באופן קבוע בתוך השקע עצמו,אז מספיק שתשכחו פעם אחת תנור דולק בשקע הזה ותלכו לישון או תצאו מהבית השריפה תוכל להיווצר ואז הזמן הוא קריטי להשתלטות על השריפה,למרות שתרצו לשמור על הבית אני מקווה בשבילכם ששום דבר כזה לא יקרה לכם בזמן השינה בגלל שלרוב שזה קורה יש מלא עשן בדירה ואנשים נחנקים מהעשן בעודם ישנים,כאשר הם קמים זה כבר מאוחר מדי..

שריפות שקורות בגלל תכנון לקוי

הסיבה השנייה לשריפות בבתים או תשתית חשמל אשר לא נועדה לצרכים היחודיים של כל אדם וזה מתבטא הן בעובי החוטי והן במספר החיבורים שנעשו בדרך,למשל:

בוילר לחימום המים אמור להיות מוזן מכבל חשמל בעובי של 2.5 מ"מ לכל חוט ואמור להיות ללא חיבורים בדרך.

למה אסור שיהיו חיבורים בדרך?

את התשובה לשאלה הזאת כבר קראתם מקודם והיא התחממות החוטים בחיבורים רופפים,לחשמל יש ויברציות אשר מתבטאות בהספקים גדולים,יש חוק בעניין התחזוקה שמגדיר שיש לחזק את כל החיבורים של חוטי החשמל אחת לשנה אך הבעיה עם זה שאנשים מגיעים לחיזוק החיבורים (אם בכלל,בטח לא במגזר הפרטי) הם מגיעים ללוח עצמו ולא בקופסאות חיבורים לאורך הדרך,לכן כמעט ואף פעם לא נוגעים בקופסאות חיבורים אז צרכן כמו בוילר עדיף שלא יהיו חיבורים בדרך בכלל ולא יהיה שותף עם צרכנים נוספים בדירה.

שריפות שקורות בגלל תכנון לקוי – מפסקים בלוח החשמל

הסיבה השנייה לשריפות בגלל תכנון לקוי הוא ההגנות על חוטי החשמל בלוח החשמל.

לכל גודל של חוט יש מפסק ייעודי אשר נועד להגן על זרם יתר בחוטי החשמל אשר מונע את ההתחממות שלהם

אז איפה הבעיה?

הבעיה במפסקים נוצרת ברגע שהחשמל קופץ ומישהו מגיע ומחליט להחליף למפסק גדול יותר בשביל למונע את ההקפצה של החשמל וזה כמובן שהבנתם דבר שאסור לעשות אך עוד עושים את זה..

הבעיה הנוספת היא שיכול להיות שהמפסק שהרכיבו הוא תקין ביחס לחוטים אך בדירה עצמה החליטו לפצל את החוט חשמל הזה ולצאת איתו לשקעים נוספים בשטח חתך נמוך יותר וכאן מתחילות הצרות כי אף אחד לא רואה את זה ובטח שלא יודעים מזה..

איך לחשב גודל גנרטור נדרש?

איך מבקשים הצעת מחיר לגנרטור?

מה אומרים למי שעומד מולנו ואיך יודעים שמה שהציעו מתאים לנו?

באיזה מונח חשמלי להשתמש?בזרם? בהספק? בקוו”ט? בקוו”א?

בארץ נהוג לדבר על גנרטורים במונחים של קוו”א(KVA), מונח מתחום החשמל הקובע את גודל ההספק בשילוב שבין הספק אקטיבי (KW) והספק ריאקטיבי(KVAR), השילוב שבין השניים נותן את ה-KVA.

נהוג למדוד גנרטור ב-KVA כאשר מקדם ההספק הוא 0.8

לא ניכנס לכל המונחים והחישובים, אלא רק להגדרות.

בד”כ ידוע לנו הזרם שאנו צורכים או גודל חיבור ח”ח כיצד נהפוך לקוו”א, בד”כ נשתמש בכלל אצבע שאומר

זרם(אמפר)/ 1.5= קוו”א, אם נרצה לדייק 1.445

חישוב זה נכון כאשר מתייחסים למקדם הספק 0.8 כפי שמופיע בלוחיות הנתונים של הגנרטור, אם ידוע לנו שמקדם ההספק שונה יש לחשב לפי נוסחת ההספק. P=1.73*U*I*COSf

כל זה טוב ויפה כאשר אנו מתייחסים לעומס רגיל ויציב, ללא זרמי התנעה גבוהים, בטמפ’ סביבה עד 40 מעלות ובגובה הנמוך מ1000 מטר מעל פני הים.

איך לחשב גודל גנרטור

יש לשים לב האם אנו מבקשים גנרטור לעבודה ממושכת (PRIMEׂ), או לגנרטור לגיבוי או עבודה בחירום (STANDBYׂ), בד”כ רוב הגנרטורים בארץ מחושבים עפ”י עבודה בחירום אולם בחו”ל מדברים על עבודה ממושכת, מה ההבדל ביניהם? ואיך אנחנו יודעים מה אנו צריכים?

ברוב המקרים ההבדל בין הגנרטורים הוא 10%. ז”א, גנרטור לעבודה ממושכת יהיה 400KVA אזי אותו גנרטור ישמש לעבודה בחירום כ- 440KVA, המשמעות היא שבמשך שעה של הפסקת חשמל נוכל לקבל הספק הגבוה מההספק הנקוב ב10%. אולם אם נרצה לעבוד אם הגנרטור מספר שעות באופן רציף ההספק המלא של אותו גנרטור יהיה רק 400KVA.

השאלה העיקרית היא מה הצורך שלנו מהגנרטור ועפ”י זה לדעת מה אנו מבקשים. אם אנחנו צריכים גיבוי להפסקות חשמל בד”כ נגדיר את הגנרטור לחירום, אם אנחנו צריכים לעבוד אם הגנרטור באופן רציף הרי שיוגדר לעבודה ממושכת ואם אנחנו צריכים הספק קבוע של 440KVA נטרך לרכוש גנרטור בהספק 440KVA לעבודה ממושכת, ההבדל יקבע האם הגנרטור יתחמם או שיוכל לעבוד כמו שצריך.

כאשר אנחנו מחשבים את ההספק הנדרש רצוי מאוד שהגנרטור שנרכוש יהיה ב20% יותר גדול. אם חישבנו שהצריכה שלנו עומדת על 80KVA הרי שנעדיף לרכוש 100KVA. והסיבה מאוד פשוטה, אנו מעדיפים שהגנרטור יעבוד ב80% משתי סיבות עיקריות, דבר ראשון אנו רוצים שהגנרטור יעבוד בלי להתחמם יתר על המידה והדבר השני אנו רוצים קצת לשמור רזרבות למקרה של התנעה ממנוע או אם תגדל צריכת החשמל.

במידה והגנרטור צריך להפעיל משאבות או מנועים גדולים בעלי זרמי התנעה גבוהים, אנו נחשב את ההספק של הגנרטור עפ”י הספק המנועים * 1.3 לפחות וזאת כדי להבטיח התנעה רכה , ללא מאמץ גדול מצד הגנרטור. כמובן, שאם יש מספר מנועים, צריך לדעת שהתנעת מנוע כאשר הגנרטור כבר עובד בעומס לא דומה להתנעת מנוע כאשר הגנרטור בריקם ויש להביא את זה בחשבון.

ישנם גורמים נוספים שיש להתחשב בהם כגון, טמפ’ סביבתית, חופת השתקה, תוואי צנרת אגזוז, גובה פני הים ועוד.