חשמלאי מוסמך בירושלים – מהי הארקה בכלל?

לאחר הנסיון בשטח הבנתי האמת שרוב האנשים יודעים שיש דבר כזה הארקה ושצריך אותו שזה משהו שמגן בפני התחשמלות כך הם שמעו אך הם לא יודעים מה באמת היא עושה, איך היא פועלת ואם היא בכלל קיימת בדירה שלהם?!
לאור החלפת צנרות הברזל על ידי חברת הגיחון מתקיים בעצם "ביטול" הארקה ולא מודיעים את זה לאף אחד אז במאמר הזה עשה קצת סדר ואסביר דברים קריטיים בנוגע לדבר הכי חשוב בחיים שלנו.

איך הארקה נראית בכלל?

בלוח החשמל יש 3 חוטים שבשפה המקצועית נקראים "גידים": פאזה, אפס והארקה.

הצבעים של הגידים הם:

פאזה = חום

אפס = כחול

הארקה = צהוב ירוק

בלוח החשמל יש פס הארקןת ופס אפסים, אלו 2 סוגי המוליכים היחידים אשר משותפים בלוח החשמל אך יחד עם זאת כל צרכן צריך לקבל חוטים בנפרד ובפרט ב"שקעי כח" שזה ממש הזנה נפרדת מהלוח.

פחות בשבילכם אך הסבר מקצועי קטן במתקנים בעלי הגנה מסוג "איפוס" קיים בחדרי מדרגות "פס השוואת פוטנציאלים". ל"פס השוואת הפוטנציאלים" מחברים את כל אביזרים המורכבים ממתכת בבניין כמו צנרת מים, הסקות, צנרת הגז ויסודות של הבניין (שזה ברזל שמוטמן ביציקות של המבנה).

מה הייעוד של הארקה בכלל?

הייעוד של הארקה הוא כמובן הצלת חיים, איכותה של הארקה מתבטאת בזאת שכאשר ישנה תקלה בציוד חשמלי כלומר ה"פאזה" של הצרכן נוגעת בגוף המתכתי שלו ומחשמלת אותו אז בשביל להגן על בני האדם ממקרה כזה, ברגע שזה קורה החשמל צריך להתנתק על ידי הקפצה אוטומטית של אחד המפסקים בלוח.

כאשר החשמלאי מגיע לבדוק הארקה הוא מודד את ההתנגדות שלה וכאשר ההתנגדות שלה היא מאוד גבוהה או מעל הערך הנדרש קיימת פה סכנה שבעת חשמול הצרכן לא יזרום מספיק זרם בהארקה וכך המפסק בלוח לא יקפוץ וינתק את החשמל.

שיטות הגנה נפוצות של הארקה

הארקת הגנה – הארקה זו מחברת את כל הצרכנים של הבית המורכבים מגוף מתכתי ומאריקים אותם לפלח ברזל בעומק 2 מטר באדמה.

הארקת יסוד – הארקה זה היא כמו הארקת הגנה אך בשיטה זו מאריקים גם את יסודות הבניין אשר לא נפוץ בבנייה ישנה אך בבנייה חדשה מרתכים את כל ברזלי הזיון ביציקות ומחברים אותם ל"פס השוואת פוטנציאלים" ומשם לכל החלקים המתכתיים במבנה, בשיטה זה לא צריך לחבר פלח ברזל לאדמה.

האם קרוואן צריך הארקה?

החשיבות להאריק קרוואן מתמקדת בכך שלרוב נשתמש בקרוואן בחשמל של 220 וולט כך אנו משתמשים בו עם מוצרים שמחברים לחשמל הביתי אז איך אנו נגן על עצמנו בעצם?

ברור שכמו בדירת מגורים צריך לתקוע פלח מנחושת באדמה כך ולבנות לוח חשמל בקרוואן אך שיטה זו מאוד מסובכת בגלל שאנו מניידים כל הזמן את הקרוואן ממקום למקום אז במקרה הזה יש בקר שנקרא "משגוח" ותפקידו להתריע לנו בעת קצר להארקה ולנתק את החשמל, כך בעצם אנו גם יודעים היכן התקלה וכך אנו נגן על עצמנו.
משתמשים בשיטה הזו בבית חולים אגב.

איסור ניתוק הארקה כשהחשמל קופץ

הרבה חכמים ניתקו בעבר את הארקה בגלל שהחשמל קפץ להם ולא יכלו להשתמש בחשמל חשוב מאוד לדעת שכאשר עושים זאת מסכנים את החיים מכיוון שיש קצר להארקה היכן שהו ואתם ניתקתם את ההגנה ממנו כרגע.

לאחר המאמר הזה אתם בהחלט יודעים איך מקרים כאלו עלולים להסתיים ובהחלט לא תרצו לנתק הארקה אני מקווה:)

הארקה הגנה בפני התחשמלות

חשמלאי מוסמך בירושלים

מה אתם מחפשים בעצם כאשר אתם מחפשים חשמלאי מוסמך?

חשמלאי מוסמך הוא לא סתם חשמלאי אלא הוא חשמלאי אשר למד במשך 3 שנים והוסמך על ידי מדינת ישראל להוות גוף המוסמך לטפל בכל הנוגע לעבודות חשמל בהתאם לגודל הזרם המוסמך אליו.

במאמר זה אנו נדון בראשו ובמחשבתו של החשמלאי כאשר הוא מגיע לבית לקוח, אילו הרגלים והלך חשיבה בעצם מדינת ישראל דאגה להקנות לחשמלאי מבחינה בטיחותית ומקצועית על מנת להבטיח שבדירה שהוא מבקר או מתקן לא תהיינה סכנת חיים מבחינה של התחשמלות או שריפה.

התלקחות – כך פורצות שריפות.

חשמלאי מוסמך – בטיחות בחשמל

תאמינו לי חשמלאי מקצועי או חשמלאי מתחיל כאשר הם מסיימים לימודים של חשמלאי מוסמך הם עוברים על כל נושא ההארקות כמה וכמה שיעורים ועכשיו נסביר מהי בעצם.
יש בהחלט כמה וכמה סיבות להתפרצות של שריפות ויש כמה וכמה גורמים להתחשמלויות ולמרות שנראה לכם שעבודות חשמל זה מקצוע שנלמד בשטח ושכולם בסוף עובדים בו גם ללא רשיון ושזה קל אז אני אחדש לכם שמבחינת העבודה זה בהחלט לא בשמיים להוביל 3 חוטים לכל שקע אך אפילו שלחשמלאי המוסמך יש לא מעט ידע בנושא הארקות מי שבאמת אוהב ללמוד דברים תוך כדי תנועה תמיד בודק ונחשף למקרים חדשים שקרו לבעלי מקצוע אחרים וכך מתחדד נושא הבטיחות ומיומנותו של החשמלאי להגן בפני התחשמלות ובפני התלקחות חוטי החשמל המובילים לשריפה על ידי הגנה נכונה על המוליכים, חלוקה נכונה, אביזרים נדרשים ולצמצם כמה שיותר את החיבורים בדירה או במתקן שזה מוקד מספר 1 להתלקחות ותכף נסביר.

בטיחות בחשמל – הארקה

לאור הנסיון בשטח נחשפתי לצערי להרבה מקרים שאנשים יודעים שיש דבר כזה הארקה וזה שמגן איכשהו בפני התחשמלות אך לא באמת יודעת איך היא פועלת ואיך ניתן להבטיח שהיא תעשה את עבודתה והכי גרוע שלא כולם יודעים שכאשר חברת ה"גיחון" מחליפה צנרת לפלסטיק היא בעצם מנתקת את ההארקה והדיירים נותרו ללא הגנה בפני התחשמלות אז כעת אני אסביר.

הארקה הגנה בפני התחשמלות

בטיחות בחשמל – מהי הארקה בעצם?

הארקה היא בראש ובראשונה "הגנה בפני התחשמלות" – המשמעות היא שהיא מכוונת להגנה בפני האדם בלבד ואין לו שום חשיבות במערכת החשמל למעט במערכות חשמל מסוימות שזהו הופך להיות גם קו ייחוס לצורך יציבות החשמל אך לא נדון על כך כעת.

הארקה היא בעצם חיבור צרכני חשמל בעלי גוף מתכתי אשר יכול להוליך זרם ישירות לאדמה על ידי שטח חתך מתאים בחוטי חשמל כתנאי להובלת זרם קצר גבוה.

הארקה – מהו זרם קצר?

זרם קצר הוא זרם גבוה אשר מובל דרך הגוף מתכתי של המכשיר המחושמל ישירות לאדמה דרך חוט המוביל זרם שנקרא "פאזה" ודרך גיד ההארקה.

החישוב הוא כזה – אם במפסק בלוח רשום 16C זה אומר שזרם הקצר ה"צפוי" לעבור במעגל זה יהיה במכפלה של בין 5-10 מהזרם הנקוב על המפסק לדוגמא: מכפלה של 16 ב5 יהיה 80 אמפר ואילו מכפלה של 16 ב10 יהיה 160 אמפר שזה אומר שאם יעבור 160 אמפר ב"פאזה" של אותו מעגל כלומר במפסק המדובר בלוח החשמל אז המפסק חייב לקפוץ.

זרם קצר בהארקה – לא מתפתח זרם גבוה

לאחר ההסבר של זרם קצר בהארקה אתם צריכים להבין שהכל עובד על פי התנגדות המוליכים כלומר אם ההתנגדות תהיה נמוכה אז לזרם לא תהיה התנגדות ויכול לזרום בחופשיות אך אם תהיה התנגדות גבוהה יהיה קשה לזרם להתפתח וכאן נכנסת מיומנתו של החשמלאי המוסמך על ידי בדיקה ומדידה של ההארקות באמצעות מכשיר מיוחד שנקרא לופטסטר ובאנגלית "looptester" וזהו מכשיר הבודק את "לולאת התקלה" וזוהי בעצם התנגדות של קו הארקה.

מה בעצם קורה אם ההתנגדות של קו הארקה גבוהה?

במקרה הזה אם קיימת תקלה במכשיר והוא כרגע מחושמל אז המטרה של מפסק המגן בלוח היא לקפוץ ולנתק את החשמל נכון? אך כמו שדיברנו לפני כן המפסק מסוג 16C שזהו מפסק המאוד נפוץ בדירות צריך "להרגיש" שזורם דרכו כ160 אמפר מינימום בשביל ניתוק וודאי! אך זה בתנאי שמסלול התקלה שהזרם אמור לעבור בו יהיה חלק ובעל התנגדות נמוכה מספיק בשביל לפתח עוצמה כזו של זרם.

לכן הבעיה הגדולה ביותר היא שאם ההתנגדות תהיה גבוהה מהערך הנדרש הזרם שמתפתח לא יהיה גדול מספיק בשביל להקפיץ את המפסק וכאשר מישהו יגע במכשיר הזה הוא עלול להתחשמל.

ערך ההתנגדות הרצוי אמור להיות המתח חלקי ההתנגדות על פי חוק אום ואם אנחנו הגדרנו שהמפסק חייב לקפוץ ב160 אמפר אז זה אומר שהנוסחא לכך היא: 230/160=1.47 אום.

חשמלאי מוסמך – בטיחות בחשמל – ממסר פחת

לאור נושא הארקה והחשיבות שלה יש לנו הגנה נוספת בבית והיא ממסר הפחת שגם נקרא מפסק דלף ותפקידו להוות הגנה נוספת ולפעמים הגנה בלעדית במקומות שלא ניתן להגיע לערכים הרצויים בהארקה והוא עושה זאת באמצעות ניתוק החשמל על פי הזרם המוגדר לו כאשר יוצא ממקור הזינה.

תפקידו של ממסר הפחת

איך ממסר הפחת עובד?

כמו שאמרתי עיקרון ממסר הפחת עובד על זליגה חשמלית לאדמה, הכוונה היא שהממסר פחת יודע לזהות אם כמות הזרם שנכנס אלינו לבית דרך לוח החשמל שווה בערכו לזרם היוצא ממנו, כמו שאתם יודעים מתח החשמל בישראל בהובלה לבית מגורים ומתקני חשמל הוא זרם חילופין כלומר המתח נכנס ויוצא מהבית שלנו כ50 פעמים בשנייה וזה מה שאתם תמיד רואים על מכשירי חשמל כהרצים – 50Hz.
יש גם מתח ישר הנקרא DC ולרוב הוא נמצא במכשירי חשמל בעלי לוחות אלקטרוניים וגם במתח נמוך מאוד כמו גילוי אש ורשתות וזה נפוץ יותר במגזר העסקי.
הולכת החשמל בישראל נמצאת במתח של 230AC הנקרא זרם חילופין.

מה המנגנון של הממסר הפחת?

אז למדנו איך הממסר פחת ומה התפקיד שלו אך איך בעצם מכנית הוא עובד?
מנגנון ממסר הפחת עובד על עקרון אלקטרומגנט, מי שהיה בכמה שיעורי אלקטרוניקה בחיים בטח יודע מה הוא שטף מגנטי, שטף מגנטי זה התוצר לוואי שנוצר מתנועה של זרם חשמלי אשר מסוגל למשוך אליו עצמים בקוטביות הפוכה, כך מייצרים מגנטים ובאמצעות הטכנולוגיה הזאת מפעילים במעגלים אלקטרוניים כל מיני טרנזיסטורים ומגענים מי שמכיר שמע על "קונטקטורים" שנמצאים בלוח החשמל הביתי אך בשמם העברי נקראים מגען ובאמצעותם ניתן למתג זרמי חשמל ללא התערבות ידי אדם והכל על בסיס השטף המגנטי אשר יוצר שדה אלקטרומגנטי.

באמצעות שדה זה מתבצע בעצם ניתוק זרם החשמל על ידי ממסר הפחת והוא מופעל ברגע שהזרם שנכנס לא שווה לזרם היוצא בערך של 30ma ומעלה – זרם זה בעברית

נקרא מילי-אמפר וזהו ערך המצטיין בשלוש נקודות לאחר האפס לדוגמא 300ma זה בעצם 0.3 אמפר.

ברגע שערך הזרם משתנה כפי שהסברתי משתחרר מיד קפיץ המנתק את זרם החשמל!

איך הקפיץ משתחרר בממסר הפחת?

כמו שהסברתי לגבי פעילות השטף המגנטי יש בתוך ממסר הפחת הולכה של זרם נכנס ויוצא אשר יוצרים שטף מגנטי המחזיק את הקפיץ שלא ייפול, כאשר יש דליפה של מעל 30ma הקפיץ מתנתק מיד בגלל שהשטף המגנטי נחלש ולא יכול עוד להחזיק את הקפיץ.

באמצעות עקרון זה אנו נהנים מהגנה "אוטומטית" של הולכת החשמל בבית כאשר יש חשש להתחשמלות!

חשמלאי מוסמך בירושלים – מה יותר טוב ממסר פחת או הארקה?

בגדול אין שאלה כזאת ולא אמורים לשאול את זה אלא צריך וחובה ששניהם יהיו בדירת מגורים על פי חוק החשמל!

יש מקומות מסוימים שבהם אין אפשרות להגיע לערכים רצויים בהארקה בגלל שהבית בנוי על סלע אשר לא מוליך טוב חשמל ובמקרה הזה בודק מחברת חשמל נותן אישור להשתמש בממסר פחת כהגנה בלעדית אך דבר כזה קורה רק אם החשמלאי הוכיח שהוא עשה את כל מה שהוא יכול בשביל להגיע לערכים תקינים של הארקה.

יחד עם זאת חשוב שתדעו ששתי המערכות האלו הם לכאורה נפרדות אך הם מתחברות מכיוון שעקרון ממסר הפחת הוא לקפוץ בעת זליגה חשמלית נכון? אך הוא יזהה זליגה אם אין הארקה?

מה שאני מתכוון הוא שכאשר אין הארקה בדירה או שהארקה גרועה אז בעצם ההתנגדות במוליכי הארקה במכשירי החשמל גבוהה במיוחד ולא נותנת אפשרות לזרם להתפתח נכון?

אז במקרה הזה תחשבו שאין הארקה בכלל, תחשבו שאין אפילו מוליך הארקה למכשיר המחושמל אז איך ממסר הפחת יזהה זליגה לאדמה כאשר אין מוליך הארקה אפילו??

ממסר הפחת לא יוכל לזהות זליגה לאדמה בחיים כל עוד אין מוליכי הארקה למכשירי החשמל מכיוון שזרם החשמל לא באמת יוצא מהמערכת הוא נשאר במעטפת המתכתית של המכשיר המחושמל וחוזר חזרה ללוח כמו שאמרנו מקודם לכן החשמל בישראל הוא זרם חליפין לכן כל המכשירים חייבים להיות מחוברים להארקה בשביל שזרם החשמל יוכל באמת לצאת ממעגל החשמל ולגעת פיזית במוליך הקרוב ביותר לאדמה ורק כך ממסר הפחת יוכל לקפוץ.

שי שמחון חשמלאי מוסמך בירושלים

חשמלאי צריך לעבוד עם הכלים הטובים ביותר!

לכל העניין של כל אחד יודע לעשות עבודות חשמל זה סבבה שכל אחד יעשה מה שהוא חושב ואם אין לו רישיון שיקווה שגם לא יתפסו אותו ויזרקו אותו לכלא מכיוון שהתעסקות בחשמל ללא רישיון מהווה עבירה פלילית אך כאשר לקוח מזמין חשמלאי לבית ויש כמובן צורך בבדיקות חשמל של הארקה ובדיקת הבדדה של חוטי החשמל ואם יש צורך בחיזוק הברגים או התעסקות עם מוליכים גמישים חשוב ביותר לעבוד עם הכלים הטובים ביותר מכמה סיבות.

חיזוק ברגים על ידי חשמלאי

יש צורך וישנה הגדרה בחוק לבדוק לוח חשמל פעם בשנה ולבצע חיזוק ברגים, ברור שזה נשמע הכי קל בעולם לחזק ברגים אך האמת היא שיש מברג מיוחד שמתאים לברגים של מפסקי החשמל והוא נקרא מברג PZ שזה בעצם מברג פוזידרייב בעברית והמבנה שלו הוא משושה, למרות שנראה לכולם שהברגים של מפסקים הם בעלי 4 צלעות אז אני אפתיע אתכם ואומר שהם בעלי 6 צלעות ותאמינו לי שההבדל בהברגה בין מברג רגיל לבין מברג פוזידרייב הוא שמיים וארץ ואפשר לסגור איתו עוד 2 סיבובים לפחות!

למה חיזוק ברגים זה כל כך חשוב?

חשיבותו של חיזוק הברגים הוא מכיוון שכאשר החיבורים משוחררים נוצרת התחממות בקצוות המוליכים בגלל קשתות חשמליות קטנות שלעיתים קשה לראות בעין אשר יוצרות מגעים ונתקים חוזרים בין המוליך לבין המחבר ותוצר הלוואי שנוצר מהתופעות הללו הוא "חום", כמו שבקומקום החשמל מייצר חום אז זהו האפקט העיקרי שלו בנוגע לכל דבר שהוא נוגע בו ואם יצא לכם לראות התחשמלות של אדם אז בטוח שמעתם שהוא בעצם "התפחם" וזה בגלל החום הגבוה שנוצר בעקבות החשמול שלו, בטח גם יצא לכם לראות קשת חשמלית אפילו בתמונות באינטרנט זה בעצם "גיצים" כאלו שלפעמים אתם רואים כשמישהו מנסה לחבר חשמל תחת עומס כלומר שהמכשיר עדיין דלוק כמו מאוורר כלומר הכפתור שלו לחוץ ובאותו רגע מכניסים את התקע לשקע אז רואים גיצים לשנייה וגיצים אלו הם המקור להתחממות ושריפה אז תחשבו שדבר כזה קורה אצלכם בבית בלוח החשמל שלכם במשך שנה שלמה ואתם אפילו לא יודעים כי יש מכסה שמסתיר את החיבורים וזה בעצם קורה עקב חיבור רופף שלפחות חשמלאי אחד שכח מתישהו כנראה בזמן ההתקנה או התרופפות טבעית של החיבורים עקב מעבר זרם גבוה לצרכנים כמו מזגנים, תנורים ומחממי מים לכן לא תמיד יש אשמים מכיוון שלחשמל יש תכונה של ויברציות אשר משחררות את הברגים לאט לאט לכן יש חובת ביקורת וחיזוק ברגים בכל מקרה.

בדיקת הארקה על ידי לופטסטר

תארו לכם שחשמלאי מגיע לבצע בדיקת הארקה אצלכם בדירה ופתאום אתם רואים שהוא מבצע זאת באמצעות "רב מודד" פשוט, לאחר המאמר הזה יראה לכם קצת מוזר נכון? הרי אם הסברתי שיש מכשיר מיוחד לבדיקת הארקה אז פתאום מכשיר שעולה 50 שקלים נהיה בסדר כי כך אמר לכם החשמלאי שהזמנתם?

אז במקרה הזה אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות? לדרוש לראות את הרישיון חשמל שלו קודם כל!

אם ויצא ויש לאדון רישיון חשמל אז אתם קצת דחוקים לפינה נכון? גם במקרה הזה יש פתרונות ואתם יכולים בשיחת טלפון פשוטה להתקשר למישהו שאתם סומכים עליו זה יכול להיות חשמלאי מוכר שרץ בפייסבוק ויכול להיות מישהו מהאינדקסים המומלצים לאיתור בעלי מקצוע כמו "מדרג" ו"המקצוענים" אז או להתקשר לאחד מאנשי המקצוע שם או לכתוב בגוגל "בדיקת הארקה מדרג" וישר תופיע לכם תוצאה עם סרטון ווידאו שחשמלאי מסביר כיצד יש לבדוק את הארקה ובאיזה מכשיר וכך תוכלו לאמת זאת עם החשמלאי שהזמנתם.

קודם כל אני מצטער שנאלצנו לדבר על אמינותו של איש המקצוע אך כמה טיפים ממני שיכולים להציל חיים אני בהחלט לא אהסס להשתמש בהם ולתת אותם.

איזה לופטסטר הכי נחשב?

לאור זאת ששנים רבות חברת החשמל מבצעת את בדיקות החשמל שלהם על ידי מכשירים של חברת "MEGGER" שזה מגר בעברית אז כך נהוג על ידי רוב החשמלאים לקנות מוצרים מהחברה הזאת אך כמובן שהיום יש תחרות ואין דבר כזה מונופול של חברה אחת וכבר במעמד הזה אני יכול להמליץ לכם על שתי חברות נוספות אשר חלוצות בתחום וממש לא נופלות מהרמה של "מגר" והם נקראות "METRAL" ו"SONEL" .

מטרל וסונל אלו חברות שנכנס לשוק לאחר שנים רבות שחברת מגר הייתה בגולת הכותרת והוכיחו את עצמם על ידי מתן דוחות של בדיקות החשמל שלהם ועל ידי כך שבחנויות החשמל ביצעו הדגמה של בדיקות החשמל כנגד החברה הוותיקה מגר ובאמצעות כך הוכיחו לחשמלאים שהתוצאות שוות ערך לחברת מגר.

זהו מצב מנצח לכולם בגלל שקודם כל החשמלאים יכולים לרכוש כלים איכותיים במחירים זולים יותר מהמתחרה ולא ליפול בתוצאות הבדיקה וכך גם החנויות אשר מוכרות את המוצרים נהנות ממלאי רחב יותר של מוצרים ולדעתי יכולות גם להרוויח יותר כסף כי התחרות נמוכה יותר.

תחשבו שתוצאת הבדיקה תהיה שקרית

יצא לכם לחשוב מה יכול לקרות אם המכשיר שאיתו הגיע החשמלאי ייתן תוצאה לא טובה בבדיקת הארקה?

קודם כל אם הדירה שלכם תצטרך לעבור טסט של חברת החשמל אז אתם יכולים להיות רגועים מפני שחברת החשמל תבצע בדיקה נוספת לאחר החשמלאי אך מה אם החשמלאי הוא הגוף היחידי שהכנסתם לבית?

תחשבו על כך באמת לאור כל המאמר הזה מכשיר הבדיקה נותן תוצאה שלא משקפת את המציאות זוהי סכנת חיים של ממש! כלומר תוצאת המכשיר יכולה להיות בעלת ערך תקין של התנגדות הארקה ופועל ההתנגדות תהיה גבוהה והמפסקים לא יגיבו בעת תקלה!

לכן במקרה הזה בטח מי שיצא לו כבר לעבוד עם כלים האמרה הכי טובה היא "הזול הוא היקר" וכאשר תחסכו כסף במכשיר מסוים כך יראו התוצאות שתקבלו ממנו אך מה בנוגע לסכנת חיים?

הרי כל דבר שעושים בחשמל גובל בסכנת חיים!

עדיף לעשות עבודה לא טובה ולא נקייה בדירה מאשר להשאיר דירה עם סכנת חיים כמו הארקה לא תקינה או חוטים חשופים או התקנה לקויה במקומות רטובים כמו למשל להתקין ספוט בתוך מקלחות שזה אסור על פי החוק וכבר קרו התחשמלויות על ידי האדים של המים החמים בלבד!

לדף הבית ולמאמרים נוספים ביקרו בחשמלאי בירושלים.

מאוורר תקרה עם תאורה חזקה

כולנו רוצים מיזוג אוויר בבית ובחדרי שינה אך זה לא ריאלי תמיד לשים מזגן בכל חדר מבחינת צריכת החשמל, שקעים ומיקום המנוע וגם תאמינו או לא שיש כאלו שלא אוהבים מזגן ומעדיפים מאוורר וכמובן שעדיף שיהיה מאוורר תקרה עם תאורה כי בכל זאת זה מחליף את גוף התאורה ברוב המקרים..

מה זה מאוורר תקרה?

מאוורר תקרה כשמו כן הוא אך שלא תתבלבלו זה לא הווינטלטור שאתם קונים ותולים אותו על הקיר זהו מאוורר גדול ועוצמתי שמרכיבים אותו בתקרה במרכז החדר ויש צורך לחברו לחוטי החשמל מה שמצריך חשמלאי מוסמך, הוא לא מגיע עם תקע אלא חוטים גלויים.

מחירים של מאוורר תקרה

רכישת מאוורר תקרה תבוא כמובן עם הקיץ.. לכן אם תקדימו מועד תוכלו לרכוש מאוורר במחיר נמוך יותר דווקא בחורף כמובן אך ברור שלא תמיד חושבים על זה..
מחירים של מאוורר תקרה תאמינו או לא נעים בין 300 שקלים ויכולים להגיע גם ל2500 שקלים תלוי בחברה אך במה זה תלוי??

גודלו של המאוורר ומספר הכנפיים

המאווררים הקטנים ביותר יגיעו עם 4 כנפיים ללא תאורה, מעבר לכך יש את אלו עם התאורה ואז מתחילים לעלות ל6 כנפיים ואפילו 8 שזה כבר יותר לתעשייה..
אתם בטח יודעים שגודל המאוורר שאותו תרצו לרכוש תלוי כמובן בחלל החדר, כמובן שלחדר שינה סטנטי כ16 מטר לא תצטרכו יותר מ4 כנפיים ואפילו בסלון של דירה של 100 מטר גם לא תצטרכו יותר מזה, אלו כמובן דירות סטנדרטיות.

כאשר מדובר בווילות.. הסלון יכול להיות כמו בית שלם של 100 מטר אז כמובן שהמאווררים יתחילו מהאיזור של ה6 כנפיים וכמובן שיחילו תאורה.

שלט מאוורר תקרה

כמובן שלדירות כאלו גדולות עדיף שתרכשו מאוורר עם שלט על מנת שתוכלו לשלוט בו מרחוק וגם על התאורה ואם אפשר שהמאוורר יהיה חכם או שיהיה מחובר ליחידה של בית חכם לשליטה מהפלאפון אך זהו כבר נושא אחר.

מחיר התקנת מאוורר תקרה

מחירים של התקנות מתבטא כמובן בגודל המאוורר ומתחיל מ250 שקלים למאוורר סטנדרטי בעל 4 כנפיים ואילו גדול יותר של 6 כנפיים אשר יהיה צורך בחשמלאי נוסף ההתקנה תהיה באיזור ה400 שקלים.
אם למאוורר קיימת תאורה סביר להניח שיהיה צורך להעביר קו פאזה נוסף בתוך התקרה לטובת התאורה וזוהי תוספת של 100-150 שקלים תלוי באורך הקו אך אם תקנו מאוורר עם שלט סביר להניח שלא תצטרכו להעביר קו נוסף בגלל שהמאוורר מגיע עם יחידה למיתוג החשמל שיודעת להעביר את זרם החשמל למקור המיועד שלו על ידי השלט.

שטח ההתקנה של המאוורר תקרה

שטח ההתקנה מעיד בעצמו גם על מחיר על ההתקנה בגלל שלא תמיד נוכל לקדוח דיבל ובורג על מנת להתקין, התקנה מסוכנת מאוד תהיה בתקרת איטונג – חומר המוקצף לתקרה במקום בטון.
חומר האיטונג הינו חומר קל ביותר ואסור להתקין עליו דברים כבדים לכן יש צורך לקדוח דרך האיטונג ולהגיע לתקרת הבטון ושם להרכיב מוטות הברגה, לחתוך אותם עם דיסק בקצה המיועד ואז ולהתקין את המאוורר, זוהי בהחלט עבודה מורכבת אשר נעה בין 350 – 450 שקלים.

מפסק מחלף להפעלת המאוורר

שימו לב, היום גופי התאורה במאווררים עשויים מלד, ישנם גופי תאורה רגישים יותר ויש כאלו עמידים להשראות החשמל (כאן מתבטא איכות גוף התאורה) ולכן אלו אשר רגישים מפסק המחליף יעביר להם השראות ותראו שהאור בגוף התאורה לא נכבה לגמרי ואפילו מרצד גם כאשר המפסקים כבויים.
לכן יש לב למי שיש מפסק מחלף בחדר שעליו לחשוב פעמיים לפני שהוא חוסך על המאוורר ויש לדאוג לאחריות מבעל החנות למקרה שכזה.

מאוורר תקרה עם תאורה

גופי תאורה צמודי תקרה

גופי תאורה צמודי תקרה הם גופים שמגיעים בדרך כלל ללא שרשרת לתלייה ובעצם לא מגיעים בעיצוב כלשהו אשר מתרחק מהתקרה כמו שנדלירים.

גופי תאורה לסלון לרוב יזכירו שנדלירים אך בדרך כלל יהיו קטנים יותר.

גופי התאורה הללו תמיד יהיו כמין סוג של פלטה המודבקת לתקרה אך התקנתם תמיד תהיה באמצעות דיבלים וברגים.

גופי תאורה צמודי תקרה

גופי תאורה צמודי תקרה כשמם כן הם, מגיעים בדרך כלל בצורה עגולה או מלבנית אשר לאחר התקנתם תראו שהם ללא מרווחים מהתקרה ויוצרים נקודת מאור מהתקרה אשר תופסת מינימום מקום.

גופי תאורה צמודי תקרה מתאימים לרוב לדירות קטנות, לחדרי שינה ולמטבח. לרוב הנשים ירצו תאורה חזקה במטבח אשר יקל עליהם בבישולים אך יחד עם זאת מי שאוהב לעשות שינויים יתקין בדרך כלל בפעם הראשונה גוף תאורה צמוד תקרה במטבח ורק אם התאורה לא תספיק הם יחליפו לרוב לפלורוסנטים.

גופי התאורה צמודי התקרה נותנים הרבה אור לבית ותופסים מינימום מקום וכך בעצם לא "מקטינים" את הבית.

גופי תאורה צמודי תקרה

גופי תאורה לסלון

האנשים אשר ירצו להתקין גופי תאורה בסלון ירצו בדרך כלל גופי תאורה מעוצבים אשר יתנו גוון ומיוחדות לחלל המרכזי של הבית.

רוב הגופים שאני רואה אשר מתקינים אותם בסלון מגיעים כמין סוג של פרח אשר מורכב מנורות המותקנות בצורה מעגלית ובעצם גופי התאורה הללו נותנים סוג של "שואו" לבית.

יחד עם זאת שגופי תאורה אלו יהיו "פרחוניים" יותר הכל תלוי בחלל הבית, כלל אצבע – ככל שהבית יהיה גדול יותר כך גוף התאורה בסלון יהיה גדול יותר.

מאמר על גופי תאורה לסלון מידע שימושי לצרכן

האם בדירה קטנה מתאים להתקין גוף תאורה גדול ?

בדירות קטנות של עד 100 מטר למשל תראו גופי קטנים אך לא צמודי תקרה, משהו ממש מינימליסטי אך איננו צמוד תקרה ואילו בדירות של עד 70 מטר תראו בהחלט גופי תאורה צמודי תקרה בגלל שלא ירצו שיתפסו "מקום" בדירה אשר כבר ככה קטנה.

גופי תאורה צמודי תקרה באמבטיה

באמבטיה ובחללים "רטובים" לרוב תראו גופי תאורה צמודי תקרה ואפילו מוגני מים, זוהי בעצם דרישת חברת החשמל שגופים בחללים רטובים כמו באמבטיות ובמקלחון יהיו מוגני מים כהגנה מהשפרצות של דוש המקלחת.

יחד עם זאת יכול להיות גם חדירה של אדים הנובעים ממים החמים לתוך גוף התאורה וליצור קצר אשר יקפיץ את החשמל ובמקרה הגרוע יותר להתחשמלות באמצעות קשת חשמלית מאדי המים.

לכן בגלל הדרישה של אטימות למים הייצור של גופי התאורה מוגני מים יהיה קל יותר אם הם יהיו צמודי תקרה כך שבסוג ההתקנה הזאת גם התקרה מהווה חוצץ בין כניסת החיבורים לאוויר וחשיפה להשפרצות אקראיות של מים.

גוף תאורה מוגן מים לאמבטיה

איך להתקין גוף תאורה?

גופי התאורה מגיעים בכמה סוגים של התקנות, קודם כל בסוגי המשטחים ולאחר מכן בסגנון התקנתם כגון כלפי מעלה או מטה, אם מוגן מים או לשימוש פנימי בלבד והאם מגיעים עם חוטים לחיבור חיצוני או שהחיבורים נמצאים בבסיס?

תכף אראה לכם טבלה שתסדר לכם את הראש בכל הנוגע לסוגים השונים של גופי התאורה ואופן התקנתם וכך תוכלו לראות מה יהיה יותר נוח לך ומה כדאי לכם לקנות בעצם זוהי טבלה של השוואת גופי תאורה על סמך אופן התקנתם.

לרוב אנשים יקנו גופי תאורה צמודי תקרה מכיוון שזהו השימוש הכי נפוץ בקרב הצרכנים כי שימוש ביתי נפוץ יותר מאשר שימוש עסקי, במבני ציבור ובמבני משרדים לגוף תראו גופי תאורה שקועי תקרה מכיוון שבנייה מסיבית של משרדים קלה וזולה יותר באמצעות גבס וגופי תאורה בגבס לרוב יותקנו שקועי תקרה.

אני אישית מאוד אוהב לעבוד עם גבס בגלל שיש הרבה פחות לכלוך ויותר קל להתקין את הגופים אך אם הגבס יבש והוא מתחיל להשבר לכם כאן יתחילו הצרות…

איך מתקינים גוף תאורה צמוד תקרה?

גופי התאורה צמודי התקרה לרוב יהיו בצורה כזאת שהגוף מתפרק לשניים, בסיס והכיסוי שלו, בבסיס לרוב תראו חורים המיועדים לברגים המוברגים לתקרה כך שאם הגוף קטן אפשר יהיה כבר לקדוח דרך החורים אך אם הגוף יהיה גדול תצטרכו לסמן קודם כל את החורים ואז לבצע את הקדיחות בנפרד.
גוף התאורה המורכב על הטייח יותקן באמצעות דיבל 5-8 מ"מ ולרוב יותקנו באמצעות דיבל מ"מ כי הוא הכי נפוץ והכי קל לעבוד איתו.

גוף תאורה צמוד תקרה

האם כל גופי התאורה יותקנו באותו אופן?

התשובה היא לא מכיוון שלפעמים התקרה היא אינה תקרת בטון ולעיתים אנו נתקל בתקרת "איטונג" תקרת ה"איטונג" זוהי בעצם תקרה מחומר ספוגי, בעיקרון זה מין קצף כזה שממלאים איתו את התקרה לאחר יציקת הבטון על מנת לחסוך בכסף איפה שלא צריך את הבטון.
במקרה הזה תצטרכו דיבל ארוך וגדול שמתאים לאיטונג וזאת בהתאם לגודל גוף התאורה, לגוף קטן מספיק גם דיבל 6 מ"מ רגיל.

דיבל לתקרת איטונג

התקנת גוף תאורה שקוע תקרה

גוף תאורה שקוע תקרה לרוב יהיה להתקנה בגבס ואופן התקנות יהיה באמצעות קליפסים, התקנתם מבוצעת באמצעות הכנסה של הקליפסים לתור "חור" הגבס וברגע עזיבתם הם נפתחים אוטומטית ומחזיקים את הגוף בצמוד לתקרת הגבס.

לפני התקנת גוף התאורה בתקרת גבס יש לבצע חורים בגבס בהתאם לקוטר הגוף, גופים אלו לרוב ייקראו "ספוטים", ספוטים פעם היו קטנים אך היום תראו גם גופי תאורה בגודל של 60 ס"מ אשר נקראים גם ספוטים כאשר מדובר בהתקנה בגבס.

את החורים ניתן לעשות במסור גבס או במקדח "כוס", בגלל שמקדחי כוס הם יקרים ויש מלא גדלים החשמלאים מעדיפים כבר לעבוד עם מסור גבס מאשר לקנות כל פעם מקדח אחר.

יש לשיב לב כאשר הגבס יבש הקליפסים הללו עלולים לשבור את הגוף וכך בעצם להגדיל לכם את החור אשר לא מתאים כבר לגוף תאורה ולמקרה הזה תצטרכו למלא באבקת גבס ולחכות שתתייבש לפני ההרכבה.

גוף תאורה שקוע תקרה לתקרת גבס
סוג התקנהחריגות
גוף תאורה צמוד תקרהדיבלים של 5-8 מ"מ לבטוןדיבל 10 מ"מ לאיטונג
גוף תאורה שקוע תקרהמגיע עם קליפסים לתפיסהאם הגבס נשבר יש למלא באבקת גבס
פס לדיםמגיע עם סרט דבקלעיתים ידרשו פרופיל לפס לדים
פס צבירהדיבלים של 6 מ"מ לבטוןבמקרה של ברזל ביציקות יש לזוז הצידה
השוואת סוגי התקנת גופי תאורה

פסי צבירה

בעקבות הטבלה למעלה תוכלו לראות שאת הפסי צבירה קל ביותר להתקין מכיוון שלרוב אלו יהיה בתקרת בטון וכל שנדרש הם דיבלים של 6 מ"מ במרחקים של בין מטר למטר וחצי תלוי בגודל הפס, לפעמים תקדחו בברזל אשר נמצא ביציקת הבטון ואז תצטרכו לזוז 3-4 ס"מ ימינה או שמאלה בשביל לקדוח חור חדש בשביל שהמקדח לא יישרף לכם ושייקח לכם פחות זמן התקנה.
הפסי צבירה הם רק השרוול של גופי התאורה, לאחר התקנת הפסים תידרשו להלביש את גופי התאורה עליהם, זה בהחלט לא קשה אך זהו פס של 10 מטר ויותר, זה ייקח לכם קצת זמן..

פס צבירה

פס לדים

את הפסי לדים אוהבים בעלי החנויות להרכיב כקישוט ליד מדפי המוצרים או בתוך וויטרינות של מוצרים , זה בהחלט נותן את האפקט שלו אך גם בזה יש כמה פיקשושים, למשל הדבק שעל הסרט של הלדים, כאשר הלדים עובדים הם מתחממים ויכולים להמיס את הדבק אשר התקבל מהמפעל ובמקרה הזה יש להדביק בסופר 7 שקוף אשר פחות מתאפיין בהפיכתו לנוזל בעת מגע עם חום.

דבר נוסף הוא שיש לשים לב בשיחה מול הלקוח אם הוא רוצה את פס הלדים בתוך "פרופיל" ואם יש מקום לכך, כאשר הפס לדים נמצא בשרוול אתם תצטרכו לקדוח ולהבריג בגדים בשביל תפיסתו אך זה משחרר אתכם מדאגות לגבי הדבר אם יימס או לא פשוט לא תמיד יש מקום להתקנת הפרופיל ולפעמים הלקוח רוצה שהפס לדים סתם ייזרק מאחורי איזה מדף כתאורה נסתרת.

נקודה נוספת היא שהפס לדים מגיע עם שנאי אשר יש לתכנן את עוצמתו בהתאם לאורך פס הלדים שתתקינו, לעיתים תצטרכו שנאי גדול יותר אם המרחק הוא מעל 5 מטר, לרוב השנאים הסטנדרטים יספקו לכם כ10 אמפר לכל 5 מטר.

פס לדים

כמה עולה להתקין גוף תאורה?

מחיר התקנת גוף תאורה משתנה כמובן מגוף לגוף, יש קטן, יש גדול, יש שנדליר שמורכב מזכוכיות שבירות שנושא האחריות פה מאוד גדול, יש צמודי תקרה ויש שקועי תקרה, במגזר העסקי תוכלו לראות גם פסי צבירה אשר אורכם נמדד מקצה לקצה ויכול להגיע לעשרות מטרים לרוב תראו זאת בחנויות בגדים ובסופרים.

מחיר התקנת גופי תאורה

כמו שאמרתי המחיר כמובן משתנה בעיקר מגדלי גופי התאורה שכמובן אם הגוף גדול נצטרך להגיע כבר עם עוד בן אדם ועוד סולם כי מישהו צריך להחזיק את הגוף בזמן שהשני מחבר את החוטים אז להלן הטבלה שבה יהיה לכם מאוד קל להשוות בין המחירים ובעצם לעשות השוואה בעצמכם:

60-80 ס"מ80-120 ס"מ120-180 ס"מ
גוף צמוד תקרה80-90 ש"ח90-100 ש"ח100-120 ש"ח
גוף שקוע תקרה60-70 ש"ח70-80 ש"ח80-100 ש"ח
ספוטים50 ש"ח60 ש"ח70 ש"ח
השוואת מחירי התקנת גופי תאורה

התקנת פסי צבירה מתומחרים לפי מטר והמחיר המקובל הוא 100 ש"ח לכל מטר.

שנדלירים

בשנדלירים הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, יש שנדלירים שצריכים אפילו 3 או 4 אנשים, תאמינו לי כשאתם תתקינו שנדליר שעולה 5000 שקל אתם תרצו לבנות לו גם פיגום עם טרמפולינה בשביל שלא יקרה לו כלום, כאשר אפילו זכוכית אחת נשברת כל השנדליר כבר לו שווה והלקוח יידרש ממכם אחד חדש אז קחו זאת לתשומת לבכם.

צבעי גופי התאורה

הצבעים של גופי התאורה באים בעיקר שחור או לבן, בשביל צבע אחר תדרשו להגיע לחנות או לספק ולבקש הזמנה מיוחדת עבור צבע שאתם תבחרו.

גופי התאורה הלבנים לרוב יותקנו באיזורים של קירות לבנים או צבעוניים ואילו הגופים השחורים תראו אותם לרוב במשרדי הייטק או במשרדים של עורכי דין ואדריכלים לרוב גם תראו את כל התקרה שחורה בנוסף לתעלות המיזוג – זהו עיצוב אורבני.

צבעי התאורה ועוצמתם

צבעי התאורה נמדדים בקלווין תראו את זה מסומן באות – K – ולרוב גופי התאורה יגיעו ב3 סוגים עיקריים: 3000, 4500, 6000.

3000 – זהו אור "חם", צבע צהבהב המתאפיין בתאורה חמה ולרוב מרכיבים אותם בדירות מגורים לרוב בסלון ובחדרי שינה.

4500 – זהו אור "ניטרלי", הגוון שלו הוא בין צהוב ללבן והשימוש שלהם הוא הכי פחות נפוץ.

6000 – זהו אור "קר" אשר מתאפיין באור לבן ושימושו העיקרי לרוב יהיה במשרדים ובמבני ציבור כגון בתי חולים או משרדים גדולים זאת מכיוון שהוא נותן תחושה של עירנות לעומת האור "החם" שנותן תחושה של חמימות ורצון לישון ולהירגע כמו בבית, גוון האור הזה גם מספק תאורה רחבה יותר מכיוון שקל יותר להסתכל על משטחים ומסמכים, ממש קל יותר להסתכל על הפרטים הקטנים ולקרוא מסמכים, אפשר להגיד שזהו אור יותר "קריא".

עוצמת גוף התאורה

הנורות הסטנדרטיות שלרוב תקנו לדירות שלכם יהיו בהספק של בין 14-18 וואט לרוב ויספיקו בהחלט להאיר חלל חדר שינה סטנדרטי.

מעבר לכך גופי תאורה לחללים גדולים יותר כמו לסלון תצטרכו כבר עוצמת תאורה של כבין 20-60 וואט תלוי בגודל הסלון והמטבח.

לבעלי המרפסות והגינות תצטרכו כבר פרוג'טורים בין 100-200 וואט בגלל שבגינה אין קירות שאפשר לקבל החזר אור מהם ובעצם כל עוצמת האור מתבזבזת באוויר לכן השינויים בין הבית לחצר הוא הבדל של כמעט עוצמה כפולה מהתאורה בסלון.

התקנת גוף תאורה – מה צריך לדעת?

לכולנו יש גופי תאורה אצלנו בדירה ובכל מקום שאליו אנו הולכים אך האם כולנו יודעים איזה גוף אנו צריכים לקנות באמת? מה כדאי לנו? מה נכון לנו? וממה צריך להמנע?

חשיבותו של גוף התאורה

גוף תאורה יכול להיות גם האביזר הכי פשוט שקיים בעולם ושמו נקרא "פנדל", גוף זה אפילו איננו גוף אלא חתיכה עם שני ברזלים אשר אליהם מחברים את הפאזה ואת האפס שאליה אנו מבריגים נורה פשוטה שקונים בכל חנות של כלי בית או חנות לחומרי בניין.

גוף תאורה יכול להיות גם ללא קיבוע

כנגד מה שכולכם חשבתם שאת הגוף תאורה אנו צריכים לקבע לתקרה בעזרת פטישון ומברגה דווקא הגוף עליו דיברתי לפני הוא גוף שמספיק לחבר ל2 חוטים של תשתית החשמל וחוטים אלו בלבד יחזיקו את "גוף התאורה".

אז איזה גוף כדאי לנו לקנות?

אומנם זאת שאלה של לא על הרגל אחת ובכל זאת רוב האנשים ילכו על היופי ופחות על הצרכים אז להלן כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון לפני שרוכשים גוף תאורה.

1.עוצמת התאורה הנקראת באנגלית LUMENS, לכל נורה או גוף תאורה המורכב לד ישנה עוצמת תאורה המצוינת על האריזה של המוצר, נתון זה נותן לנו אינדיקציה לגבי יכולת ההארה של הגוף הספציפי אשר נרכוש בהתבסס על חלל החדר שבו נרצה להתקין את הגוף, לדוגמא האם לדעתם גוף תאורה של הסלון אמור להיות שווה ערך לעוצמתו בגוף תאורה של חדר העבודה או המטבח? כמובן שלא.. אז לחשמלאי ישנה טבלה המונפקת על ידי משרד העבודה עם הערכים שאמורים להיות לגבי עוצמת התאורה של כל חלל עבודה על פי השימושים שלו למשל כיתה של תלמידים, מפעל או חדר עבודה אצלכם בדירה.

בהתבסס על נתונים אלו של משרד העבודה החשמלאי יכול לבצע את החישובים שלו ולהמליץ ללקוח אילו גופי תאורה עליו לרכוש או לפחות איזו עוצמת הארה נדרשת בחלל המדובר.

2.גובה ההתקנה של גופי התאורה זהו נתון חשוב מאוד שצריך לציין מראש ולמדוד בשטח בשביל הערכת מחיר ראשונית לפחות לגבי הלקוח בשביל שלא יופתע מהמחיר הסופי.

בהרבה מקרים נוכחנו לראות שאפילו שהתקרה הייתה מעל 6 מטר הלקוח חשב שמחיר העבודה עבור התקנת גוף התאורה הינו אותו מחיר בכל גובה אך גם אם הדבר היה נכון מה לגבי מטרתו של הלקוח לגבי עוצמת ההארה? מכיוון שאינו חשמלאי אז הוא לא יודע לבצע את החישובים בעצמו ואפילו שכבר רכש את גוף התאורה ב100 שקל שמיועד לחדרי שינה החשמלאי מגיע ואומר לו אתה יכול להתקין את הגופים אך למטה ברצפה יישאר לך חושך! כלומר כפי שאמרתי יש לקחת בחשבון את עוצמת ההארה בהתחשב בחללים ובגובה.

יחד עם זאת לעניין הגובה יש את עניין העבודה כאשר בדירת מגורים עם תקרה של 2.6 מטר נדרש סולם קטן של 4 שלבים בהחלט מספיק כאשר פותחים לו לצורת "A" בהחלט זה מספיק וההתקנה תתבצע במהרה אך בתקראות מעל 6 מטר צריך כבר במת הרמה או לפחות סולם של 10 שלבים עם ציוד עבודה בגובה ונקודות עגינה להגנה על בטיחות המתקין ובהתאם לכללי הביטוח אז כפי שקראתם בחללים גבוהים יש את עניין עוצמת ההארה ואת הציוד הנדרש לעבודה בגבהים האלו.

צורת ההתקנה בגובה

בנוסף לחישוב עוצמת ההארה יש לקחת בחשבון את צורת ההתקנה מבחינת המרחבים שיש להתקין מגוף לגוף ואת החומר שממנו בנוי החלל למשל האם הגופים יהיו צמודים לקירות והאם הקירות הם מבטון או מגבס או אולי מפח בכלל? כשמרכיבים את הגוף צמוד לקירות לרוב זה עוזר לנו בגלל החזר האור שאנו מקבלים מהקירות אבל גם כן הדבר עלול להשתנות ויש לקחת בחשבון כל מקרה לגופו.

גוון האור של גוף התאורה

גוון האור של גוף התאורה לרוב יהיה מ3 סוגים הנפוצים ביותר בישראל והם מתאפיינים על ידי האות K מהמילה KELVIN.

3000K הינו אור קר המתאפיין באור לבן ומתאים יותר לחללים סטריילים ולמשטחי עבודה בגלל הבהירות שלהם אשר עוזרים לנו לראות את הדברים הקטנים ביותר ולהתאמץ כמה שפחות.

4500K הינו גוון אור יום אשר נותן לנו את הגיוון בין אור לבן לצהוב ונמצא בדיוק באמצע, הוא יותר מזכיר את התאורה החיצונית של השמש אך סוג זה הוא הכי פחות פופולרי אך תוכלו למצוא אותו תמיד.

6000K הינו גוון אור חם אשר מתאפיין באור צהוב ממש אור חמים של שמש אשר נוהגים להשתמש בו בחללים של דירות מגורים, של הסלון ובחדר שינה בפרט, זהו גוון אור אשר מספק חמימות ולכן נהוג להשתמש איתו גם בחדרים של מטפלים כמו פסיכולוגים, מאמנים אישיים וכיוצא בזה..

גוף תאורה יפה או גוף תאורה שימושי?

בסיכומו של המאמר הזה אתם כבר יכולים לדעת ולהבין שלא כל גוף תאורה המעוצב ברמה של "מעצבי על" ייתן לכם באמת את האפקט המדהים, אז סבבה שיש לכם מלא כסף לבזבז ואתם רוצים את הגוף תאורה הכי יפה בחנות האם זה רלוונטי לשים אותו במטבח או למי שיש בחדר העבודה בפרט??

האם זה רלוונטי לשים גוון אור חם בחדר כושר הביתי שלכם? לדעתי זה ברור לכולם שהרי האור הצהוב אשר נותן הרגשה של חמימות נותן בעצם את התחושה לשכב ולראות טלוויזיה תחת הפוך אך כשאתם נכנסים לאימון אתם רוצים את ההרגשה הכי "קרה" שיש כלומר הפוך מהרגשה של חמימות, אתם רוצים ל"צאת" מא

יזור הנוחות כמה שיותר מהר ובכמה שיותר בקלות.

בנוסף לכך יש לקחת בחשבון שגופים מסוימים יצטרכו 2 אנשים בשביל להרכיב אותם וכמובן זה מייקר את העבודה וגם במקרה של פירוק והחלפה אם במקרה של תקלה ואם באמת רוצים להחליף כי באם לכם משהו אחר.

למאמר נוסף בתחום התאורה תוכלו לראות את המאמר על גופי תאורה LED ואת התכונות המעולות שלהם.

גוף תאורה פנדל

התקנת כיריים חשמליות\אינדוקציה – מה צריך לדעת?

שדרוג הכיריים המסורתיות לכיריים חשמליות – האם כדאי?

עם התחדשות הטכנולוגיה הרבה אנשים ממהרים לעבור לכיריים החשמליות ואילו לאנדוקציה הנחשבת בטיחותית יותר אך נדבר עליה בהמשך.. עם הביקוש הרב לטכנולוגיה הזאת יש גם דרישות חדשות שלא מתאימות לכל אחד.

שדרוג לכיריים חשמליות

הכיריים החשמליות מאוד מודרניות ומראה עיצובי שהופך כל מטבח לחדש בתחומו, לרוב הכיריים מגיעות בצבע שחור עם 4 עיגולים של גופי החימום וכפתורי ההדלקה גם לרוב כפתורי מגע.

היתרון המשמעותי ביותר שלדעתי גם רוב האנשים חושבים עליו תחילה זה הבטיחות אשר להערכתם אם אין אש אז אין שריפה, כלומר אם ישכחו את הגז דולק אז ברגע של ניצוץ בסביבה בין אם זה הדלקת הכיריים ישירות או מישהו שמדליק מצית יכול להיות פיצוץ גדול בדירה ושריפה יכולה להשתולל בשניות.

יתרון בכיריים חשמליות

היתרון בשדרוג לכיריים חשמליות הוא שקודם כל אין צורך בגז וזה גם מבחינה בטיחותית, תחשבו שסביר להניח שלא תהיה דליפה לפחות לא מהאיזור הזה (כי לרוב הדליפות נוצרות עקב סגירה ופתיחה מרובה של הברז גז) וגם לא יהיה מצב שתשכחו את "הגז דולק" או שהגז ישאר פתוח במהלך כל הלילה וכפי שציינתי מקודם ברגע של ניצוץ יכול להיות פיצוץ.

כיריים חשמליות כפריט עיצובי

כפי שדיברתי מקודם הכיריים החשמליות הם ללא ספק אביזר עיצובי שמשדרג את נראות המטבח וחל על כל הבית, זהו מראה הייטקיסטי שנותן תחושה של חדשנות ומודרנה ובאמת שאני לא חושב שקיים מישהו שיכול להגיד על הכיריים האלו שהם לא יפות.

חסרון בכיריים חשמליות

החסרון הבולט ביותר הוא ההספק החשמלי אשר יזלול לכם הרבה חשמל בעת הדלקתם ובאמת שצריך לקחת בחשבון אם תשתמשו בהם לא יקפוץ לכם החשמל ופה נכנס כבר עניין של חישובי הספק שבדרך כלל החשמלאי יסתכל על גודל חיבור ההזנה שלכם בבית ועל צריכת הזרם שהיצרן רשם בפירוט של הכיריים החשמליות, אני יכול להגיד לכם בערך ואז תבינו את התמונה הכללית.

חישוב צריכת הספק של כיריים חשמליות

אם נניח וגודל חיבור ההזנה של לוח החשמל שלכם הוא 3X16 אמפר ועל הכיריים החשמליות רשום 12 אמפר אז זה כבר אומר לכם שהכיריים לוקחות 12 אמפר לכל פאזה! כלומר 12X3 ומה זה בעצם משאיר לכל הדירה ? 4 אמפר לכל פאזה! עכשיו אתם מבינים בעצם שיש לכם בעיה מספיק שתפעילו עוד מכונת כביסה תוך חצי שעה – שעה אתם כבר ללא חשמל!

חסרון נוסף של כיריים חשמליות

אתם בטח יודעים כבר שיש עניין של גודל חיבור חשמלי נדרש, יש שקעים מיוחד שנדברים עליהם בהמשך אבל לפני כן יש את עניין הבטיחות, בכיריים חשמליות יש 4 גופי חימום אשר ברגע הדלקתם הם נשארים דלוקים ללא כל אמצעי בטיחות וממש בשניות אפשר לקבל מהם כוויה בייחוד שילד רוצה לטפס על השיש ולא רואה מה שיש על השיש, לכן מבחינת הבטיחות זהו מכשיר לא בטיחותי בכלל.

מה הם כיריים אנדוקציה ומה כל כך מיוחד בהם?

כיריים אנדוקציה למעשה בנויים מסלילים המפיקים חום בעת מעבר זרם בהם, ממש כמו גוף החימום של הבוילר, השימוש בכיריים חשמליות בכלל מוריד לנו דאגה אחת מהראש למקרה של דליפת הגז או שמישהו שכח את הגז פתוח ואז יכול לקרות מה שכבר כתבתי למעלה..

יתרון נוסף בכיריים אנדוקציה

היתרון השני בכיריים אלו הוא שרק בעת מגע עם סיר גופי החימום יכלו לפעול ואפילו לפי הקוטר של הסיר, כלומר שחימום הסיר\המחבט יעשו רק בהתאם לקוטר שלהם וכך החום לא יתבזבז על שטח מת, לא נבזבז חשמל לשווא וגם יצמצם את הסיכוי לקבלת כוויות בעת מגע עם הסיר.

חסרון בכיריים אינדוקציה

כאשר תשדרגו את הכיריים המסורתיות לכיריים אינדוקציה תצטרכו להפרד מכל הסירים ומהמחבתות שרכשתם עד היום וזה למה ?

סלילי גוף החימום של האינדוקציה פועלים באמצעות מגנוט, כלומר שההפעלה שלהם מתבצעת רק כאשר הם באים במגע עם חומר שהקוטביות שלו הפוכה מזו של הכיריים עצמם, כלומר שצריך להיווצר מצב שיש 2 מגנטים שנמשכים אחד לשני וזוהי הפעולה היחידה שתגרום לסלילי החימום לעבוד ולהפיק את החום, לכן תצטרכו בעצם לקנות סירים ומחבתות שמתאימים לאינדוקציה רק בשביל להפעיל את תהליך "המגנוט" הזה אחרת הכיריים לא יעבדו.

יש יתרון אדיר לכיריים אינדוקציה לעומת החסרון האחרון!

לעומת החסרון האחרון, היתרון האדיר בתהליך ה"מגנוט" שעליו דיברתי הוא הבטיחות, תחשבו על זה שהכיריים לעולם לא יוכלו לעבוד ללא הסירים וזה אומר שלעולם גופי החימום האלו לא יעבדו בחשיפתם לגורמים זרים כמו ילדים של אנשים והכי חשוב – ידיים של ילדים!

דעתי האישית לגבי כיריים אינדוקציה

למרות כל מה שנאמר על כיריים אינדוקציה, היתרון האחרון שדיברתי עליו לדעתי גובר על הכל ואילו הייתי בוחר לשדרג את הכיריים הייתי הולך על הכיריים מהסוג הזה, באמת שדאגה זו היא הגדולה ביותר בכל הנוגע לכוויות אצל ילדים (כי אין לדעת מתי ילד בטעות ילחץ על כפתור ההפעלה).

שקעים, צורת החיבור וגודל הספק נדרש מכיריים חשמליות

כפי שבטח כבר הסקתם ממאמר זה שיש שקעים מיוחדים בראש ובראשונה שיש לקחת בחשבון לפני רכישת הכיריים החשמליות.

שקע סיקון תלת פאזי

את השקע הזה סביר להניח שנראה כמה שפחות בבתי מגורים מכיוון שזהו שקע תעשייתי שנראה בדרך כלל במפעלים או בקניונים.

השקע הזה הוא אכן גדול ומגושם אך הוא הבטוח ביותר לשימוש ועליו ממליצים חברת החשמל להתקין.

השקע הזה יכול להוביל כ3X20 אמפר ואילו יש שקעים עם הספק גדול מזה אך אני לא מאמין שיש כיריים חשמליות בדירת מגורים שלוקחות יותר מזה.

הייחודיות שלו הוא שיש לו מכסה המגן מחדירה של נוזלים (כאשר הוא סגור) ומחיפוש פשוט בגוגל של "תקע סיקון" תוכלו לראות שיש כיסוי על הפינים המוליכים את הזרם כך שהאדם לא יכול לגעת בהם וכתוצאה מכך להתחשמל.

בנוסף תצטרכו מקום רב להתקנה בתוך ארון המטבח כי כפי שאתם יכולים לראות השקע הזה מיועד להתקנה על הטיח ולא יוצא מתוך הקיר כמו שקעים רגילים.

שקע סיקון תלת פאזי

שקע שוקו תלת פאזי

שקע השוקו הוא ללא ספק הקטן ביותר, היפה ביותר והאסטתי ביותר לשימוש בדירת מגורים, אך עם זאת כנראה שלא תרצו להרכיב אותו לאחר הפסקה הבאה.

לעומת שקע הסיקון לשקע שוקו לא תצטרכו מקום אקסטרה בארון המטבח כי אפשר להרכיב אותו תחת הטיח ובכך לחסוך מקום רב בארון.

השקע הזה הוא אכן אסטתי יותר ויש פחות התעסקות איתו גם מבחינה וויזואלית אך השקע הזה הוא מסוכן, יש סכנה של חדירת מים והסיכון הזה גובר ככל שההתקנה נעשית קרובה יותר לכיור המטבח וגם יש סכנה של התחשמלות.

בחיפוש קצר בגוגל של "תקע שוקו" תוכלו לראות שהפינים של תקע השוקו הם ארוכים וחשופים כך שבזמן שליפת התקע מהשקע תוכלו בטעות לגעת בפינים המוליכים חשמל וכתוצאה מכך להתחשמל.

בנוסף לכך קיים סיכון של שריפה עקב מגע רופף של הפינים, קשתות חשמליות בתוך השקע הגורמות לחימום המוליכים וכתוצאה לדליקה שלהם.

שקע שוקו תלת פאזי

גודל חיבור נדרש

גודל חיבור נדרש או גודל הספק הוא בראש ובראשונה יכולת צריכת הזרם בלוח הראשי של הבית.

בתים שיש להם חיבור חד פאזי לרוב יהיו 1X25A או 1X40A וכאן החישוב הוא פשוט, אתם מקבלים פאזה אחת לכל הבית (פאזה=גיד המוליך חשמל מחברת החשמל) ומכאן אפשר להסיק שאם רשום על הכיריים צריכת זרם של 10 אמפר אז ישאר לכם 15 אמפר או 30 אמפר תלוי בגודל החיבור לכל הבית ותאמינו לי שב15 אמפר לכל הבית אתם כבר בבעיה במיוחד שיש היום לכל חדר מזגן.

בתים שיש להם חיבור תלת פאזי לרוב יהיו 3X16A או 3X25A וכאן כבר יש לכם בהחלט הספק יפה אבל, כאשר תשתמשו בכיריים תלת פאזי ויהיה רשום עליו צריכת זרם של 10 אמפר אז כמובן שזה צריכה של 10 אמפר לכל פאזה ולכן בחיבור של 3X16A יישאר לכם בעצם 6 אמפר לכל פאזה שזה 18 אמפר לכל הבית, אך תאמינו לי שעם זה כבר אפשר להסתדר פחות או יותר אך ראיתם שאתם כבר מוגבלים כי אם תדליקו מזגן גדול שהוא גם תלת פאזי אז גם הוא יקח בסביבות ה6 אמפר לכל פאזה ואז בעצם כבר לא נשאר לכם כלום..

לכן גודל החיבור המומלץ ביותר הוא 3X25A ששם אתם כבר חיים ללא גבולות.

*חשוב שתדעו שכאשר רשום על מוצר צריכת זרם שלו אז הכוונה לצריכת זרם מקסימלית שבעצם אומרת שאם לצורך העניין לכיריים חשמליות יש 4 גופי חימום אז אם כולם עובדים ביחד תהיה צריכה של 10 אמפר לכן צריך לקחת בחשבון שנדיר מאוד שתצטרכו להשתמש בכל גופי החימום בו זמנית.

גודל חוטי החשמל (גידים בשפה מקצועית)

לכל חוט חשמל (גיד) יש צריכת הזרם המקסימלית שלו בעומס, אם מעמיסים על חוט החשמל יותר מהזרם מיועד לו הוא יתחמם, הבידוד שלו ייחתך והוא בגדוף יישרף (סימני פיח) והסכנה הכי גדולה היא שריפה בתוך הבית.

לכן לכל מי שמשדרג את כירי הגז שלו לכיריים חשמליות או לאנדוקציה יש לקחת בחשבון שסביר להניח יצטרך להחליף את חוטי החשמל בראש ובראשונה לפני כל התהליך כי זה הדבר הבטיחותי ביותר שיש לקחת בחשבון לצורך שמירה על הבית שלכם.

כירי הגז הסטנדרטיים מוזנים בדרך כלל (כי ממש אין סיבה אחרת) מגידי חשמל בעובי של 1.5 מ"מ וחוטים אלו מסוגלים לצרוך עד 10 אמפר מקסימום כשהם חדשים (ככל שעובר הזמן איכות הגידים יורדת, יש בלאי טבעי של הגידים ובגלל שהם עוברים באדמה אז הם גם מתחממים שזה גם אפקט שמשפיע עליהם לרעה) אז סביר להניח שתצטרכו להחליף ל2.5 מ"מ שמסוגלים לצרוך עד 16 אמפר ואפילו ל4 מ"מ שמסוגלים לצרוך עד 20 מ"מ.

כמובן שאם המוצר יהיה תלת פאזי אז צריך להעביר 5 גידים במקום 3 כי זה 3 פאזות שונות, אפס ואדמה ולקוות שהצינור מספיק גדול בשביל להשחיל כמות כזו של גידים.

פתח בשיש לכיריים חשמליות \ אנדוקציה

יש לקחת בחשבון שלכיריים חשמליות חייב להיות אוורור מלמטה ולכן אם כירי הגז שלכם מונחים על השיש עצמו יש לדאוג לפתוח פתח או לעשות הגבהה של השיש, המחיר שלעשות הגבהה לרוב יהיה נמוך יותר מלעשות הגבהה וזה בגלל ליטוש השיש אחר כך.

עלות איש השיש להגבהת השיש יהיה באיזור של 500-700 שקל וכמובן גודל ההגבהה יינתן לכם בידי יצרן הכיריים החשמליות.

עלות התקנת שקע לכיריים חשמליות

מחירים סבירים של התקנת שקע לכיריים חשמליות עם החלפת החוטים ינוע בדרך כלל בטווח של 800-1200 שקלים ובמרחק סביר של עד 10 מטר לאחר מכן תהיה תוספת של כל מטר.


זכרו שכל שינוי של אביזרי החשמל בבית במיוחד שמדובר בצרכנים כבדים כמו המנועים למיניהם וגופי החימום יש לקחת בחשבון את גודל החוטים ולעשות חישוב חשמלי נכון על מנת שהחשמל לא יקפוץ עליכם ברגעים הכי קריטים שלכם.

מקווה שנתתי לכם הרבה חומר מועיל:)

מדריך להחלפת תרמיון באוטומט חדר מדרגות – תאורת חדר מדרגות אוטומטי

מדריך להחלפת תרמיון

ביצוע שדרוג תרמיון באוטומט מדרגות הינו קל ביותר אך צריך ידע מקצועי בחשמל והוספת חוטי חשמל למערכת החשמל ואסור בתכלית האיסור לביצוע על ידי גורם פרטי שאין בידו רישיון חשמל כי זוהי עבירה פלילית חמורה!

יש לציין שאוטומט חדר המדרגות הינו אביזר יקר עולה כ100 שקלים וחיבור לא תקין שלו ישרוף אותו במקום!

תרמיון

אוטומט

תרמיון

התרמיון הוא אביזר מאוד מאוד ישן ואין להשיג אותו בחנויות היום אלא אם לאיזה חשמלאי נשאר ברכב אחד כזה..

התרמיון עובד בצורה כזאת שהוא מקבל פאזה ממא"ז שקרוב אליו ואפס מלחצן,ברגע הלחיצה על הלחצן התרמיון מקבל מתח על הסליל שלו,סוגר מגע ומעביר פאזה לבית מנורה.

יתרונות

היתרון שלו שהוא דורש 3 חוטים ואילו האוטומט דורש 4…

חסרונות

החיסרון שלו הוא שהוא יכול לעבוד בהשהיה עד חצי דקה לכל היותר ואז מתכבה לעומת האוטומט שיכול לעבוד עד 10 דקות!

כמו כן הוא מצריך מקום מיוחד להרכבה שלו בשונה מהאוטומט אשר אפשר להרכיב על פס דין שבלוח החשמל.

בטיחות

מבחינת הבטיחות התרמיון הינו מסוכן ביותר בגלל שהינו מתכתי ברובו והסכנה היא שבעת נתק של הפאזה בתוך האביזר ונגיעה בגוף בהיעדר הארקה במתקן האדם יכול להתחשמל ברגע שיגע בו.

אוטומט מדרגות

האוטומט מדרגות הוא אביזר מודרני שתוכלו להשיג בכל חנות אביזרי חשמל בטווח של 100 שקלים,אני אישית אוהב לעבוד עם אוטומט של חברת hagger.

האוטומט הינו אביזר אשר דורש 4 חוטים ובשביל לשדרג מתרמיון הבנתם נכון צריך להוסיף חוט..
האוטומט עובד על אפס ופאזה קבועים בשונה מהתרמיון אשר לא דורש אפס,פאזה שחוזרת מהלחצנים ויציאה של פאזה לבתי מנורה.

יתרונות

האוטומט הינו אביזר המתלבש על פס דין בלוח החשמל ואינו מצריך מקום מיוחד להרכבה כמו בתרמיון.

חסרונות

האביזר אומנם יקר יחסית ובחיבור לא נכון הוא יישרף במקום ואז תיאלצו להפרד מעוד 100 שקלים והגעה לחנות..

בטיחות

המעטפת של האוטומט כולה מפלסטיק ובכך היא מבודדת מהתחשמלות.

לסיכום

שדרוג התרמיון לאוטומט מצריך ידע מקצועי בחשמל,כפי שראיתם שלא מספיק להוסיף חוט אלא צריך לחבר את כל החוטים מחדש על האוטומט ולמצוא לו מקום בפס דין,הצבעים של הפאזה והאפס לרוב יהיו רק חום וכחול ואז תוכלו להתבלבל בקלות בגלל שצריך 4 צבעים בנושא הזה על פי התקן וניסיון להחליף אותו על ידי גורם לא מוסמך עלול להגמר בצורה רעה מאוד אשר מתחיל בהתחשמלות ונגמר בשריפה..

מערכות פוטו וולטאיות – מה זה ומה ניתן לעשות איתם?

מערכת פוטו וולטאית – על המערכת

מערכת פוטו וולטאית הנקראת בקיצור PV (Photovoltaic), ממירה לחשמל פוטונים מקרינת השמש על ידי תאים פוטו וולטאים שמבוססים על מוליכים למחצה. זאת, לעומת תחנות הכוח שבהן מערכות ההמרה התרמית שורפות דלק.
עם השנים, התפתחה הטכנולוגיה שמשמשת מערכת פוטו וולטאית ונעשו בה שיפורים והתאמות בתדירות גבוהה מאד, בעיקר על מנת לקדם את תהליכי הייצור. כיום, המערכות נחשבות למערכות אמינות מאד שנוסו בהצלחה גם בחלל וגם בכדור הארץ.

מכשולים שמונעים התקנה נרחבת של המערכת

המכשול העיקרי להגדלת השימוש במערכות PV הוא העלות הגבוהה שלהן. עם זאת, עם השנים אנו עדים לירידת מחירים הולכת ונמשכת. אגב, יש טענה שבאתרים שנמצאים במרחק של יותר מכ-250 מ”ר מחוץ לטווח רשת החשמל, מערכת פוטו וולטאית יכולה להיות חסכונית בהרבה מהעלויות הכרוכות בחיבור הנכס אל רשת החשמל ומעלות התשלומים החודשיים עבור השימוש בחשמל.

כיום, בהשוואה בין עלות אנרגיית החשמל לבין עלות האנרגיה הסולרית, כוללים גם את אותן עלויות “נסתרות” שקשורות לשימוש בחשמל אבל בדרך כלל אינן נלקחות בחשבון בחישוב מחיר ייצור האנרגיה. עלויות נסתרות אלה כוללות את הנזק שנגרם לסביבה על ידי מקור האנרגיה, את התהליך, את השימוש בתעבורה, וגם את הצורך לטפל בסילוק הפסולת. עלויות התפעול של מערכת החשמל אינן פחותות באופן משמעותי מהעלויות המיוחסות למערכת הסולרית, ובמקרים רבים אף עולות עליהן. וכמובן, שהשימוש במערכת PV מזהם הרבה פחות מהאפשרויות האחרות.

יש הממליצים לבחור במערכת סולרית כמקור לייצור אנרגיה לבנייני מגורים, בזכות היכולת של מערכות אלה להפחית את מידת השימוש בחשמל, לאור העובדה שמקררים, מזגנים, מחממי מים, מייבשי כביסה ומכונות כביסה – נחשבים כזוללי חשמל.

עלויות המערכת לאורך השנים – ארצות הברית

מחקר שנערך בארצות הברית ובדק את עלויות הייצוא של האנרגיה הסולרית מלמד שחלה ירידה משמעותית בעלות הממוצעת של מערכות אלה החל משנת 1998 ועד לשנת 2007, אבל מאז העלות לא השתנתה.

החוקרים במחלקת האנרגיה במעבדת ברקלי שביצעו את המחקר טוענים שהירידה הכוללת בעלות של התקנת מערכת פוטו וולטאית נובעת בעיקר מירידת העלויות שאינן שייכות לרכיבי המערכת, כמו: עבודה, שיווק ותפעול. מכאן ניתן להניח שאם תגדל הפריסה של מערכות PV ברחבי המדינה (שקרוב לודאי תשפיע יותר על ירידת העלויות שאינן קשורות ברכיבים מאשר על מחירי הרכיבים עצמם), תהיה לכך השפעה כלשהי על האצת ירידת העלויות.

המחקר בדק 37,000 חיבורים לרשת של מערכת פוטו וולטאית שהותקנו בין השנים 1998 ו-2007 ב-12 מדינות בארצות הברית. נמצא שעלות ההתקנה הממוצעת למערכת ירדה מ-10.50 דולר לוואט בשנת 1998 ל-7.60 דולר לוואט בשנת 2007. מספר ההתקנות של מערכות PV הלכו וגדלו במהירות בארצות הברית, שם מדינות שונות הציעו תמריצים על מנת להרחיב את השוק הסולרי. מטרת תוכנית התמריצים של ממשלת ארצות הברית היא לעזור להניע את ירידת עלויות מערכות ה-PV הסולריות. אחת ממטרות מחקר זה היתה להציע מידע אמין על עלויות התקנת המערכת לאורך השנים.